Раннее развитие детей

Шаг 3. Вязание лестницы
Теперь мы почти все приготовили,можно начать собственно вязание лестницы.
Сначала на тех концах веревки, которые будут вверху, нужно изготовить незатягивающиеся петли. Опять же, можно эстетствовать по разному (лишь бы надежно), но я предпочитаю просто узлы. Лучше всего беседочный узел

но если Вам это не под силу, просто поверните сантиметров 15-30 конца шнура к его корню, сложите их вместе, как одну веревку и завяжите на этой двойной веревке обычный самый простой узелок.

и затяните его


Теперь другие, свободные концы, продерните через отверстия в ступеньках. Иными словами, надо, как бусы, нанизать ступеньки на веревки (ес-но не ошибаться, не перепутывать, не перекручивать...). Перепроверьте, правильно ли все вставили. Завяжите на концах узелки, чтоб ступеньки не соскользнули в процессе работы.

Осталось ввязать в нужные места между ступеньками опорные узелки при помощи коротышей (см. предыдущее сообщение). Самое сложное в этом процессе - соблюсти расстояние. Когда я вязал лесенки массово, у меня имелось небольшое простое приспособление - пара брусков с вбитыми в них проволочками, торчащими на 3 см (вместо проволочек я использовал тонкие длинные гвоздики, пооткусывав с них шляпки).

Ясно, что иметь такой габаритный сборочный стенд ради одной лесенки не стоит. Но можно обойтись ограниченным (коротким) вариантом, сделав "кондуктор" на 2-3 ступеньки и пересиавляя его при переходе на следующую. Обязательно при этом следить, чтоб расстояние было одинаковым, а главное - ступеньки параллельны и горизонтальны.

Можно обойтись и без приспособлений. Подвесте незаконченную лесенку за петли на то место где предполагается ее и оставить. По очереди сдвигая ступеньки ввязывайте под них опорные узелки ("под нагрузкой" это чуть сложнее, но приноровиться не трудно). Вы сразу будете видеть, если ошиблись с размером и тут же поправите. Начитать надо с самой верхней ступеньки и идти подряд сверху вниз. Верхние ступени, видимо, придется вязать стоя на стуле. В лучшие времена на 25 ступенек у меня уходило 15-20 мин. Но и в первый раз Вы потратите на это, надеюсь, не более часа.

Вот так законченная лесенка будет выглядеть:

Шаг 4. Подвешивание лестницы.
У лестницы 2 конца. На каждом по 2 веревки. Вот собственно этими 4-мя концами и определяется все возможное число комбинаций, если не рассматривать экзотику каких-то креплений за середину.

Мы не зря сделали петли сверху до того, как начали вязать опорные узелки. Очень сложно закрепить верхний конец так, чтоб ступеньки были строго горизонтально. Маленькая ошибка, и один край ниже. А ошибки с веревками маленькими (менее 1 см) не бывают. Да к тому же узлы по разному затягиваются и вытягиваются. Поэтому лучше было сразу зафиксировать концы, чем потом много раз пробовать завязать, пока попадешь точно.

Чем шире разнесены верхние концы, тем устойчивее лесенка в отношении вращения относительно вертикальной оси. Чем уже - тем больше вращается. Можно их сцепить вообще в одной точке и подвесить на вертлюг. Чем больше степеней свободы у снаряда, тем он труднее в использовании, но больше даст развивающих возможностей.

Чтобы нижний конец не сильно летал по комнате, когда кто-то лезет по веревке, можно его подвязать не натянутой, но ограничивающей веревкой. Лучше всего привязывать к специально для этого приделанному в стене или полу кронштейну. Но можно и за мебель какую нибудь зацепить.

Если же нижнюю веревку натянуть, получится другой снаряд. Чем ближе этот натяг к вертикали, тем легче лезть по такой лесенке. Но если нижний конец лестницы оттянуть в сторону, получится наклонная лесенка. Наклонная лесенка - сложный, но интересный снаряд, развивающий чувство равновесия. Опять же, чем сильнее натянете и чем шире разнесете нижние натягиваемые концы, тем устойчивее будет лесенка, тем легче будет по ней лезть. Измените натяжение - и это новый снаряд. Следите за успехами малыша и, когда он освоил одни условия - меняйте их на другие. Это ему добавит и развития, и интереса.

---------
Комментарии про веревочные лесенки.

Бывает, хоть и нечасто, что завязанный таким образом узелок проскальзывает или развязывается. Если выбран правильный шнур на коротыши, если хорошо и правильно узелки затягивать, этого не происходит. Главное - это не опасно, сколько то серьезных травм при этом произойти не может, т.к. от этого ничего не слетает, не падает, а лишь перекашиваются ступеньки ниже развязанного узелка. Одновременно несколько узелков развязаться не могут. Ремонт не сложен и занимает минуту-две.

Подробно о том, как научить малыша лазить по веревочным лестницам, я рассказал здесь

трапеция, тарзанка

Это, пожалуй, самый основной снаряд домашнего спорткомплекса. Самый богатый по развивающим возможностям. Висящий турник, который может служить и собственно как турник, и как качели, за которые держатся руками (а при известной сноровке ребенка на которых сидят, даже стоят), и как вертикальная центрифуга (ребенок может закрутиться вокруг своей оси а потом поджав ноги раскручиваться). И при том самый простой и дешевый (если, конечно, есть к чему под потолком его прикрепить, о чем мы еще будем говорить дальше. Но его всегда можно приладить и к косяку дверного проема).

Трапеция, это палчка, привязанная за концы 2-мя веревками.

Тарзанка - палочка, привязанная за центр одной веревкой.

Никаких особых хитростей в изготовлении этих снарядов нет (особенно для тех, кто внимательно прочитал все написанное выше, и в смежных темах). Пожалуй, единственная маленькая тонкость - "восьмерка". Это приспособление для точной и простой регулировки высоты подвешивания снаряда. Можно обойтись и без нее, но с ней удобнее. На фотографиях изображена та, которую я согнул из попавшейся под руку проволоки за пару минут.

Проволока тонковата и такая восьмерка держит слабовато - постепенно медленно разгибается и съезжает. Но в общем функцию выполняет неплохо. Если не полениться подобрать проволочку чуть толше, а еще лучше, высверлить из 3-4-мм металлической пластинки,
(Ес-но, нужно и фаску снять, и зазенковать, и от заусенцев избавиться), то сносу ей не будет.

ШЕСТ

Его правильнее делать металлическим. У Дерева модуль упругости в 20 раз меньше, чем у металла, поэтому опорным столь тонкий шест из дерева делать нельзя - будет прогибаться при серьезных нагрузках (об этом я еще поговорю в теме Теория, методы оценок прочности, инспектирование). Деревянный шест стоит делать только подвесным (наподобие каната), но это уже другой, не столь необходимый снаряд, да и опасен он в квартире, и даже на улице.

Для шеста почти идеально подходит обычная дюймовая водопроводная труба (внешний диаметр 33 мм, толщина стенок 3.5 мм = Труба ВГП 32x3.2 ГОСТ 3262). Конечно, подойдут и многие другие размеры (например, тонкостенная труба ЭсвПШ 28x1.5 ГОСТ 10704; 10705). Да только такие трубы можно найти лишь на металлобазах оптом. Лучше брать оцинкованную, но, в крайнем случае, можно и черную. Гоняться за нержавейкой, имхо, нет смысла, ибо визуально предмет небольшой, а отличия внешнего вида крайне незначительны (да и спорный вопрос, что выглядит симпатичнее). А водопроводную, если не у соседа-сантехника, то на любом строительном рынке найдете.

Трубу надо обработать. Эта несложная операция требует, тем не менее, отдельного места, ибо она весьма грязная, пыльная. Берем дрель (или болгарку) и к ней насадку - резиновую подкладку под наждачку. Ес-но, пара кружков наждачки тоже потребуется. И дальше просто сбиваем наждачкой поверхностную грязь, ржу, цинковое покрытие до металлического блеска. Крупность наждачки большого значения не имеет. Хотя если Вы слишком большой эстет, лучше взять помельче (правда и работать дольше придется). У меня на 4 метра трубы ушло минут 20-30. Без навыка может побольше возьмет. Можно чистить и металлической щеткой, но, на мой взгляд, получаемая после щетки фактура поверхности имеет менее привлекательный вид (хотя, это дело вкуса). Почему оцинкованную трубу, если цинк все равно сдираем?! Дело в том, что любая труба не идеально гладкая. Останутся мелкие каверны, от которых на черной трубе со временем начнет появляться ржавчина. Оцинкованная же труба будет всегда смотреться, как нержавеющая, ибо в квартире не агрессивная атмосфера.

Ес-но, прежде чем пилить, надо "7 раз отмерить". Отпилите короче - работа насмарку. Отпилите длиннее - второй раз пилить. Измерить точно расстояние от пола до потолка обычной рулеткой не просто. Лазерной - не вопрос. С обычной же правильнее найти какую-то мерную стойку (рейку ли, или пруток какой то) на какое-то количество см. короче и поставив ее, измерить это недостающее расстояние, добавив к нему длину мерной рейки).

Самый важный вопрос: как закрепить шест. Многие предлагают крепить его в распор между потолком и полом. Основной довод: не надо никаких отверстий ни в полу, ни в потолке. Соответственно, последние не повредятся, и, после снятия шеста, останутся в первозданном виде. Я не сторонник крепления в распор, поэтому не буду здесь описывать его несложное устройство. Объясню, почему я против такого крепления
1. Для надежности распирать шест придется весьма сильно. Вероятнее всего уже сам этот распор, даже если выполнить его через подкладки большой площади повредит и покрытие, и покраску потолка. Жесткие большие подкладки не добавят эстетики, а на полу за них постоянно будут цепляться. Ну и даже если удастся таки расперев, не повредив сразу, почти нет шансов что так останется надолго. Вы же шест устанавливаете, по меньшей мере, на годы. Обязательно произойдут множественные события, такие, как микроподвижки в здании, изменения температур, ударные нагрузки на Ваш спорткомплекс и пр. В общем, не стоит этот мелкий повод таких усилий. Заделать и замаскировать несколько мелких отверстий много дешевле и проще. К тому же мы не провидцы и нам вовсе неизвестно, понадобится ли действительно что-то заделывать.
2. Как ни старайся - в надежности уверенным быть сложно. Существует тысяча причин, почему усилие упора может со временем ослабнуть. И тогда ничем не сдерживаемый габаритный стальной предмет рухнет. Причем, вероятнее всего, это произойдет именно в момент его использования, т.е. почти гарантированно с травмами, а то и хуже.
3. Даже сильный распор дает куда менее надежное от боковых нагрузок крепление. Удерживает шест от бокового перемещения сила упора помноженная на к-т трения. Уверенно этот к-т предсказать нельзя, но даже если предположить, что он 0.2. Усилие распора Вы не сделаете более 0.5 Тн (при бОльшем есть риск проломить перекрытие). Т.е. боковое предельное усилие вряд ли будет более 100 кг. Такое-же усилие даст на срез 3-4-х мм саморез, дырку от которого и заметить то сложно. Только от самореза это надежное, гарантированное усилие, а от силы трения ни один прочностник Вам гарантии не даст без применения множественных понижающих к-тов надежности.

Поэтому предлагаю сразу принять крепление при помощи отверстий в полу\потолке и вставленного в них металла.

Возможны два варианта. Быстросъемный и небыстросъемный.
Быстросъемный основан на том-же гравитационном способе, на чем ездящие в полозках стекла. Т.е. глубина верхнего проема больше, чем нижнего. Мы вставляем стекло в верхний, поднимаем до конца и можем в этот момент вставить в нижний. Опущенное стекло дойдет до дна нижнего проема, но еще не выйдет из зацепления с верхним. В результате стекло держится. Также можно закрепить и шест. Опасность такого способа - кто-то может шест поднять и он при этом выскочит из зацепления. Если этот кто-то при том не может или не готов шест удержать, то шест упадет, повредив по пути много чего. По этому, возможно, стоит сделать фиксатором некий хомутик, ставящийся после установки шеста и не дающий поднять шест.

Для быстро съемного надо у токаря заказать две детальки:

Более высокая идет на потолок, а низкая - на пол. Диаметр отверстий я взял первый, пришедший в голову. 8 мм - практически вечный штырь будет. Но и 6 мм хватит не одного ребенка вырастить. Отверстие делайте под то крепление, которое имеете, которое сочтете нужным. Но тоньше 5 мм я бы делать не стал (у меня, кстати, тоньше, и через 3 года появился люфт - пришлось менять болты).
Разницу высот я поставил 10мм. Но если, например, имеется стандартный хомут высотой 13 мм, то можно под него заказать и немного отличные параметры. Хотя, чем больше эта разница, тем больше будет момент на верхнем креплении и, соответственно, больше вероятность появления со временем люфтов. Может быть лучше просто проволоки вместо хомута намотать, даже веревку намотать можно, чтоб не давала поднять и вытащить шест (но так,чтоб она действительно обеспечивала это). Еще один вариант - просверлить в верхней детали сбоку отверстие, не достающее до центрального, нарезать в нем резьбу и установив шест, ввинчивать в это отверстие какой-нить винтик, чтоб он не давал поднять шест и вытащить его с места. Естественно, что труба, в случае указанных размеров должна быть милиметров на 11-15 короче, чем расстояние между полом и потолком

У меня вариант не быстросъемный. И токарку мне лень было заказывать. Взял по паре пятаков медных (еще от СССР, по которым в метро когда-то ходили). Они поменьше диаметром, чем необходимые 25 мм, поэтому я просверлил их с небольшим сдвигом их центров относительно их оси.
Нижние пятаки просто прикрутил к полу (труба стоит прямо на ламинате).

Верхние прикрутил болтом на гайке к металлической пластинке, а пластинку - к потолку двумя саморезами через дюбели.

Это не самое лучшее решение, менее эстетичное, менее надежное. Но пока себя зарекомендовало отлично. Правда, когда ремонтировал, поспешил и процарапал побелку потолка - это видно на фото. Сейчас я бы делал примерно как по быстросъемному варианту.

Еще я хотел в этой теме осветить:

1. Самый главный вопрос - организацию удобной, не занимающей места в квартире и не сильно портящей ее внешний вид системы крепления (базы для крепления, множественных точек опоры) описанных выше (а также, пока, не описанных) снарядов. В ее основе – предельное использование строительных конструкций и минимизация дополнительных громоздких и трудносъемных элементов. Я все набираюсь решимости об этом написать, но сначала надо закончить про "гвоздь в стене", иначе все равно будет не понятно

2. Описать еще целый ряд неописанных снарядов. Например, Качели, растягивающиеся «прыгалки» (лианы, вертикальные ручные батуты и пр.)

3. Разобрать те снаряды и конструкции, которые представлены уже на форуме в темах
Спорткомплекс своими руками, Жизнь малыша в однокомнатной квартире , Скалодром в квартире
и др. Да не обидятся на меня замечательные родители-энтузиасты, сделавшие их. Я, в основном, касался бы того, что в их изделиях, на мой взгляд, можно было бы сделать дешевле, проще, надежнее, функциональнее, качественнее. Ибо свою функцию на этом форуме я вижу в том, чтобы помочь участникам избегать ошибок, лишних затрат, неудач. Хвалить и без меня найдется достаточно народу. Да и я хвалю, разумеется, т.к. любой положительный результат всегда заслуживает похвал. Но стремиться к совершенству важнее.
--------------
Однако пока я вижу чрезвычайно низкую активность на моем подфоруме. Ни посещаемости, ни вопросов, ни критики, ни собственных мыслей и предложений - ничего этого нет. Создается ощущение, что напрягаюсь я впустую.

Возможно, я пишу слишком заумно - допускаю. Стараюсь, как умею, упрощать. Но ведь и обсуждаем мы строгую техническую тему, в которой ошибки, неточности, недодуманность могут приводить к весьма трагичным последствиям. Когда, вместо слова "резьба" используется "нарезка, как у винта",это, увы, не просто "забыл\не знаю термин". Это банальное "казнить нельзя помиловать".

В ответ на мои килобайты терминов и описаний, ни одного уточняющего вопроса (а непоняток должно быть не мало), ни одного критического замечания (а от ошибок не застрахован и сам Бог). И я прихожу к выводу, что мои попытки помочь здесь, на самом деле, никому не нужны, а есть необходимость в других местах форума лишь в малоконкретном флуде по данной теме, который, увы, не для меня.

Кроме того, существенно усложняет невозможность на этом форуме точной адресации ссылок. Я об этом уже написал Artemis и она обещала в неопределенном будующем связаться с программистом и попробовать добавить возможность более точных ссылок внутри форума. Пока же это невозможно, что несколько затрудняет написание удобных и понятных сообщений.

Поэтому я на время пропаду из форума. Просто посмотрю, насколько мое участие в нем нужно.

Очень интересна тема скалодрома в квартире: надежность, где что купить, как лучше крепить и т.д. Продолжайте, когда найдете время! Вас читают, думаю, очень многие, и и показывают для вдохновения мужьям. И еще соображение по поводу материала: я пришла к выводу, что дерево лучше, потому что оно теплое. Это гораздо приятнее, особенно, если в квартире не жарко. А конкретный вопрос такой: что придумать вместо лианы? Мы пробовали резиновый бинт, но он до третьего не дожил, да и не продаются они нигде. Еще девчата прыгали, держась за большой мощный эспандер с пружинками, просто одетый ручкой на горизонтальную стойку спорткомплекса. Им было очень интересно, но конструкция была достаточно опасная. Он висел высоко, под старшую, с пола его младая захватить не могла, залезала на легкую табуретку и потом отшвыривала ее ногой. А при отпускании рук эспандер выстреливал до потолка. Что можно придумать правильное? Спасибо!

_________________
Ане 10 лет, Даше 8 лет, Ваня родился 24 марта 2008 г.

Я показал скалодром сыну - он высказал интерес. Так что в плане в ближайшем будущем есть его сделать. Хотя, конечно, высота потолков в квартирах, увы, делает этот снаряд трудно приспосабливаемым для детей старше 3-5 лет.

Когда сделаю - будут более конкретные замечания. А пока - предварительные соображения:

Во-первых, делать не совсем так, каку Антона, т.е. креплением фирменных дорогих зацепов непосредственно к стене. При всем к нему уважении, этот путь в конечном итоге и более дОрог, и более разрушающий, и менее надежный. Он крепится к стене. Т.е. каждый камушек-зацепка имеет свой индивидуальный дюбель. А это подразумевает, что
а) стену потом ремонтировать
б) каждое крепление делать по сложной, требующей инспекции и предварительных проверок технологии. Ведь для каждого (!) нужен гвоздь в стену. Далеко не у всех стены однородны и достаточно прочны, чтоб на одном дюбеле держать столь капризный и сложный элемент. Далеко не у всех при этом стены столь мягки, чтоб их можно было сверлить, не ломая на одну дырку 5 сверел и два перфоратора. Не у всех соседи потерпят столь массовую перфорацию стен. И т.д.
в) добавления и изменения при Антоновой технике опять же подразумевают весь "комплекс плясок" с гвоздем в стену.

Мне доводилось бывать на скалодромах. Не в России, в Канаде. Обычно это павильон с очень высокими потолками, внутри которого громоздят каркас, на который навешивают плоскости из фанеры, ДСП или других подобных по прочности материалов, имитируя скалы. Эти листы, нередко, просто заранее довольно часто перфорируют (насверливают дырок) под некий стандартный винт. А потом лишь крепят к ним в нужных местах нужные камушки, а ненужные снимают. Сегодня там одна трасса, а назавтра придешь - совсем другая по сложности и маршруту. Все переставляется-меняется за минуты и без лишней грязи и шума.

Конечно, в квартире столь большие скалодромы не воссоздать, но в миниатюре все равно эта технология более приемлема.

Т.е., выбрав подходящую стену надо прикупить подходящий по размеру лист толстой фанеры или ДСП - материала, к которому можно прикрепить камушки и он будет хорошо держать эту нагрузку. Лично мне более симпатичен ДСП, как более дешевый материал (к тому же у меня еще от мебели в гараже остатки есть ).

Далее купить или сделать самому нужные ступеньки. К сожалению, я пока еще, не нашел подходящего решения. Ищу. Знаю, что продаются в специализированных магазинах. Но нутром чувствую, что есть простые и дешевые решения для самоделкина, чтоб не ездить в эти достаточно редкие магазины и покупать их достаточно дорогие примочки.

Наконец, закупить крепеж (болты, гайки, шайбы)

Останется только прикрепить к стене подготовленный скалодром при помощи одного-двух "гвоздей в стене"

Спасибо! Буду надеяться, что Вы правы. Почему я усомнился в полезности своих опусов - чем важнее, информативнее и полезнее тема в моем подфоруме, тем меньше ее читают. Просто посмотрите числа статистики и читайте то, где они меньше. В принципе все нужное для умного и изобретательного человека уже сказано. Дальше пойдет разжевывание для менее изобретательных, но, увы, боюсь, им это не поможет. Тем не менее, буду продолжать Дерево, как и любой другой материал, имеет ту температуру, которую оно имеет (как правило, ту же, что у окружающего воздуха). Точно также, как и теплая одежда на самом деле вовсе не теплая, а утепляющая. У дерева теплопроводность примерно в 300 раз ниже, чем у стали. Поэтому оно нам кажется теплым. Поскольку домашний спорткомплекс и без того имеет комнатную температуру, это свойство имеет самое последнее значение. А важны:
- прочность
- технологичность
- стоимость
- упругость
- твердость

Что касается "приятности" - она обусловлена в основном качеством обработки поверхностей.
Тем не менее, Вы правы в том, для бОльшей части деталей домашних спорткомплексов, особенно самодельных, по сочетанию вышеперечисленных свойств дерево действительно наиболее оптимально.

Резиновый бинт продается в аптеках под названием "бинт Мартенса". Можно заказать и по ссылке в моем профиле, точнее в Посылторге. Там же довольно много рассказано о его свойствах и способах применения. И действительно, для лианы, прыгалок, это, по моему мнению, наиболее подходящий из доступных материалов.
Про "выстреливал" - эта очевидность, про которую большинство задумывается только после того, как сделают. И это плохо даже не столько тем, что портится потолок и все остальное, до чего долетит. Резина, при ударах о более твердые предметы, перерубается во многих местах и быстро приходит в негодность. Поэтому необходимо предотвратить удары о твердое. Кстати, детям довольно быстро надоедают эти удары-выстрелы, и, освоив снаряд, они отпускают кольцо вверху (заодно учатся правильно приземляться)

Когда я занимался изготовлением спорткомплексов, у меня стандартным снарядом была вертикальная прыгалка из резинового бинта. Поскольку несущей была металлическая труба, то сверху бинт (несколько слоев) просто перекидывался через эту трубу. Снизу он проходил через самодельное кольцо-держалку (за которое держались дети). Кольцо это было преимущественно из полиэтилена (высокого давления). Тогда, при СССР, на свалках чего только не было. Я нашел довольно иного толстых (разной толщины) кабелей в полиэт. изоляции, и п\э же трубок. Из них я при помощи газовой плиты и варганил в 5 мин эти кольца.
Но при попадании резины между кольцом-держалкой и трубой резина все равно перерубалась. А когда такое, пусть и мягкое, кольцо попадало в потолок, побелка тоже страдала изрядно. По этому самой сложной и важной деталью оказался демпфер ударов. Его я делал в виде сложной пространственной загогулины - гнул из более толстого (25мм) п\э кабеля, в концы вваривал металлические крючки, на трубе крючки фиксировал капроновым шнуром. По сути, демпфер – это кольцо из нетвердого материала (лучше резины), через который пропущены резиновые бинты. Кольцо демпфера должно быть достаточно жестко закреплено на расстоянии от потолка. Когда кольцо прыгалки летит вверх, оно ударяется о демпфирующее кольцо и останавливается им.

В дальнейшем мне приходилось делать кольца-держалки из резинового шланга с просунутой внутрь на часть длины палочкой (для создания жесткого участка, за который удобно держаться) и веревки, которая загибала шланг в кольцо. Вариант не самый лучший, но работал неплохо. Я сейчас нахожусь в поиске подходящего варианта доступной технологии колец для прыгалок из доступных материалов и обязательно его найду, тогда здесь подробно опишу.

Висящая у меня на нынешнем спорткомплексе лиана (просто горизонтальная «косичка» из бинта Мартенса) не очень удачна. Она растягивается под руками, и дети как-то ее не жалуют. Правда и стимула нет – переросли мои уже этот снаряд.

Что касается пружинных прыгалок, вообще любых металлических (и вообще твердых) деталей в подобных снарядах, то это не только разрушительно, но и категорически небезопасно.

Вот эта проблема, увы, разрешима только наличием нескольких прыгалок, если дети различаются ростом, и особенно массой. При незначительных расхождениях можно обойтись одной - один ребенок будет на одном пределе (только в раскачку едва доставать пола), другой - на другом (чувствовать недостаточную упругость, подтягивать кольцо к самому поясу). Однако если различия более, чем на 20-30% - это уже нереально. Когда я ставил стадионы в семьи, где более одного ребенка и они сильно отличаются по весу, я сразу рекомендовал брать несколько прыгалок.

Что касается "отшвыривала ногой" - вообще-то прыгалка всегда рядом с канатом или веревочной лестницой. Это "приз" за то, что можешь залезть.

Спасибо! Будем следить за сообщениями в теме.

_________________
Ане 10 лет, Даше 8 лет, Ваня родился 24 марта 2008 г.

Продумываю тут разные снаряды и начинаю понимать, что не все из них можно сделать "на коленке" даже при очень изобретательных мозгах.

В частности, обсуждавшуюся выше прыгалку. Должны сочетаться твердые и мягкие материалы, тяжелые и легкие, и при этом быть обрезинены, обладать прочностью, износостойкостью и пр. В принципе, начал изучать вопрос, некоторые неплохие решения в общих чертах обрисовались. Но для их осуществления нужно закупить кое какое технологическое оборудование, изучить техпроцессы. Только лишь для своих детей, которые уже достаточно большие и переросли спорткомплекс в основном, я вряд ли на это сподвигнусь. Конечно, в мае внук (или внучка) появится, поэтому года через два снаряд понадобится и к тому времени обязательно сделаю для своих. Однако вот хочу понять: а пойдет ли это у других? Стоит ли делать раньше? Окупятся ли затраты? Поэтому хочу для пробы сделать здесь опрос. См. об этом отдельную тему: Нужна ли на спорткомплексе прыгалка?
Отмечайтесь в ней!

Еще про скалодромы.
Домашние скалодромы начинались очень просто. Кто-то, из спортсменов-любителей, желая тренироваться ещё и дома, придумал штуку под названием фингерборд (finger – палец, board – доска). Это доска с набитыми на неё планочками, и, цепляясь за них пальцами, спортсмен развивал кистевую мускулатуру. Потом пошли ещё дальше, покупали лист фанеры и крепили на ней специальные зацепы. Прикрепляя эти листы к стене, строили или создавали целые конструкции, придавали им разные формы, наклоняя их то положительно, то отрицательно, обеспечивали точками страховки.

Т.е. профессиональные скалодромы - это в первую очередь тренировка пальцев между реальными походами в горы. Поэтому и важно, чтобы зацепы (или вотеще)были не абы какими, а повторяли фактуру реальных камней. Также обдирали пальцы и натирали мозоли, имели схожий коэффициент трения, твердость. Для этого создали специальный материал. Я даже в Канаде видел, как, обтачивая этот материал наждаком, делали зацеп нужной формы. Но где такой материал найти, пока не знаю. Тренирующиеся профессионалы имеют с собой подсумок, в нем магнезия - специальный порошковый мел, в который они пальцы регулярно макают для лучшего трения.
Но наши дети - не профессионалы.

И вот что я подумал. Так ли уж сильно важна эта фактура природного камня? Не проще ли из обрезков того же ДСП электролобзиком напилить кусочков, да прилепить их на 2-3-х 25 мм шурупах к основной доске. Ну, может на наждаке или шкуркой загладить углы, сбить потенциальные занозы. Может покрасить чем-нить. Стоимость копеечная, времени тоже лишь минуты уходят. Выпилить такую штуку можно дома над унитазом. Да, на ощупь они не будут в точности такие, как камень. Но пальцы и тело тренировать будут не намного хуже, а надоедят ребенку - выбросить не жалко или продать кому-то по дешевке. Быть может, я с сыном на новогодние праздники соберусь сделать этим способом что-то - тогда сфоткаю и выложу.

PS: Кстати, о "дяде", есть и фирмы, которые для Вас этот скалодром сделают, например. Но оно и стоить будет.
А вот некоторый ликбез по теме

Не впустую. Очень очень интересно.

Есть такое

Мне, как человеку с техническим образованием все понятно, а что не понятно я могу глянуть в справочник. В общем уточнять непонятный термин сходу мне неловко. Я сперва поищу его значение. Большая вероятность что найду.
А людям с нетехническим образованием - возможно просто неохото вникать в терминологию, запоминаются только выводы.

Я вновь вернулась к Вашей подтеме. Думаю на новогодние праздники дам мужу изучать
Вы надолго не проподайте!
Хотя по себе знаю, как сложно что-то писать и активничать, когда на твои сообщения нет ни ответа, ни привета. Создается ложное впечатление, что время на ветер. Но это не так. Все очень полезно и интересно.

_________________
Алина. Страничка Ули (12 лет) и Яси (10 лет)

Скалодром

Перед Новым годом дома "сдал первую очередь" скалодрома. Но главное не то, что сын и его друзья теперь могут карабкаться по стене. Этот проект оказался очень удачным поводом для совместной работы с сыном, для обучения его всяким необходимым навыкам, и уже этим оказался даже более полезен, чем получающийся тренажер. Причем это не просто объяснить-показать. Мы вместе обсуждали разные варианты проекта. Он участвовал во всех этапах, видел все до одного действия, которые потребовались для изготовления, даже ошибочные пробы. Многие операции он попробовал САМ и даже имел возможность довести до известного уровня мастерства. Заодно он проникся и необходимостью изучать математику с физикой - теперь легче стало его усадить послушать то, чему могу его научить, порешать заданные задачи.

Я привез из гаража листы ДСП, точнее две бывшие большие полки, скрученные каждая из 2-х фрагментов ДСП. Были в гараже вместе и на его глазах карячился доставал их, отрезал циркуляркой куски, которые не помещались по высоте комнаты, грузил и крепил на машине. Сначала он их сам раскрутил, потренировавшись работать с шуруповертом, поняв, что такое шуруп и как он работает. Потом он отмыл листы от пыли и грязи. Потом шкуркой зачищал заусенцы на листах ДСП. Помогал мне крепить доску к стене. Пилить лобзиком попробовать я ему дал, но он еще маловат и слабоват - не получилось. Напилил зацепы я сам, но он обрабатывал на наждаке углы почти у половины из них. Он же сверлил в зацепах отверстия через кондуктор:

А затем вкручивал при помощи шуруповерта в них шурупы. Дал я ему попробовать прикрутить зацеп к панели - слабоват еще. Но во всяком случае он смог понять и этот процесс. Ну и потом, как только закончили, он с удовольствием опробовал:
.

Теперь детали проекта.
Я по прежнему сторонник ДСП в качестве основы. Можно даже неламинированную использовать - она подешевле. По прочности этот материал приемлем (зацепы не пискнув, выдерживают мои 90 кг). Но ДСП имеет довольно высокую поверхностную плотность - около 14 кг\м2. Если лепить лист шириной, например, метр и высотой 2.7 м, то он будет весить более 35 кг. Таскать тяжело. Аналогичные прочностные хар-ки обеспечит фанера толщиной 12 - она будет весить менее 8кг\м2, но и стоить раза в 3 больше. С такими легкими листами работать будет гораздо проще. Правда фанеру формата, отличного от 1.5 х 1.5 м купить маловероятно. А вот ДСП можно найти на всю высоту от пола до потолка. Что выбрать - дело Ваше, а я выбрал именно ДСП.

Панель ДСП я закрепил на стене (она кирпичная) в 10 см от пола при помощи 3-х дюбель-гвоздей - их вполне достаточно, каждый выдержит килограмм по 100. А вот когда буду крепить второй, на перпендикулярной первому перегородке из гипсокартона, придется помудрить. Доска тяжелая и точно разметить несколько дюбелей будет непросто. Скорее всего я просто обопру лист об пол и закреплю верх.

Зацепы я сделал из ДСП толщиной 28 мм (из такой делают столешни на кухне). Почему? Во-первых, имелись соответствующие обрезки. Во-вторых, у меня полно шурупов длиной 45 мм. 28+16=44. Т.е. как раз подходит оптимально. В-третьих, я не был уверен, что за зацепы из 16 мм ДСП ребенок сможет цепляться. Пока опыт эксплуатации не велик для окончательных выводов. Но вроде бы ДСП с задачей справляется.

Продолжение следует.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17

Поскольку дело для меня новое, я не знал, ни как поведут себя зацепы разного размера, ни как их правильно располагать (расстояние друг от друга, положение относительно оси и пр.). Не было уверенности и в том, что все учел и рассчитал правильно.

Те "фирменные" зацепы, которые я видел, на которые ссылался выше, имели по 2 отверстия. Одно - основное, несущее, довольно большое (думаю, под болт не менее 8 мм) - располагается примерно в геометрическом центре зацепа. Другое - поменьше (3-5 мм), предотвращает вращение относительно оси - сантиметрах в 2-3-х от первого. Учитывая, что эти зацепы имеют глубокую зенковку (углубление бОльшего диаметра, в которое прячется шляпка крепящего болта), а отверстия разных диаметров, у этих зацепов, по сути, всего лишь одно возможное положение на имеющихся подготовленных на панели отверстиях.

Я сразу решил делать так, чтоб каждый зацеп на одно и тоже место можно было поставить несколькими разными способами, для чего крепежные отверстия во всех зацепах сверлил через кондуктор в вершинах одинакового равностороннего треугольника. ДСП, к-рый был выбран для зацепа, не достаточно прочен. Если его крепить на одном шурупе, человека до 40-50 кг он выдержит, а от большего веса может начать разбалтываться. Кроме того, ДСП панели у меня был не раз замочен, и я не был уверен в его прочности. Поэтому я решил крепить изначально на 3 шурупа. Каждый держит на срез не менее 60 кг, а втроем они выдержат и толстяка. Для удобства перестановки, замены одного на другой, я решил располагать отверстия во всех на одинаковом расстоянии друг от друга, а чтоб задать момент побольше - располагать подальше от одной линии. Вывод - эти три отверстия должны образовывать равносторонний треугольник (у меня со стороной 25 мм).

Чтобы сверлить их одинаково, я сделал из обрезка ржавой стальной полосы кондуктор
- пластинку, жестко задающую расстояние между отверстиями. На картинке эти отверстия плохо видно, т.к. я пластинку почистил от ржавчины, чтоб не сильно пачкалась, и она вся блестит металлом. Но если присмотритесь - отверстия увидите. Чтобы отверстия в зацепах получались параллельными и жестко перпендикулярными поверхности, сверлил на сверлильном станке (покупать не потребовалось, он у меня имеется). И в кондукторе, и под шурупы я засверливался сверлом 2.5 мм - это оптимальная толщина для моих шурупов. Т.к. не приходится раздвигать, разрушая, материал (но и не болтается). а вот режущая "спираль" шурупа полностью погружается в материал ДСП. Сначала сверлится первое отверстие в зацепе. Сквозь него и отверстие в кондукторе вставляется первая ось (использован гвоздик толщиной 2.5 мм). Затем через одно из оставшихся свободных отверстий в кондукторе сверлится в произвольном месте, но на жестком расстоянии от первого, второе отверстие. В него тоже вставляется гвоздик. Положение третьего отверстия жестко предопределено третьим свободным отверстием кондуктора. Желательно, чтобы центр треугольника, образованного отверстиями, совпадал с геометрическим центром зацепа. Именно сверление зацепа через кондуктор выполняет сын на фотографии выше, в предыдущем сообщении.

Далее в зацеп вкручиваются все 3 шурупа так, чтоб их острые концы на 1-3 мм торчали с другой стороны. Зацеп с этими шурупами прикладывается к панели остриями на панель, делается легкий удар по шляпкам шурупов, зацеп убирается - под ним четкие пометки под все три шурупа. Засверливаю дрелью в эти пометки таким же сверлом 2.5 мм, снова прикладываю зацеп и плотно, надавливая, прикручиваю его к панели. Если не понравится его положение, я всегда могу его повернуть еще в два возможных положения (треугольник то равносторонний!). А могу вывернуть шурупы, перевернуть зацеп, вкрутить шурупы с противоположной стороны и получить на том же месте еще три возможных положения зацепа, не насверливая новые отверстия в панели.

Я изначально выпиливал зацепы фигурно и различных размеров, чтоб было разнообразие. А с одной стороны спиливал и стачивал углы, чтоб зацеп получился закругленным , и за него было труднее хвататься. С другой оставлял несточенными – так за него удобнее хвататься, особенно учитывая, что ближе к панели наоборот скругление, служащее углублением для пальцев . Поэтому каждый зацеп на одном и том же месте я могу закрепить 6-ю способами, весьма различающихся по трудности при лазании.

Первыми поставил на панель 10 крупных зацепов, расположив их по легкому варианту. Сын сразу легко забрался до верха (у нас уже давно с ним существует рубежная планка - коснуться головой потолка). А за ним и дочь, хоть она уже в трудном возрасте и к спорткомплексу демонстративно не подходит. Я и сам попробовал - действительно, не сложно. Потом сын залез только по правым зацепам, и только по левым. Сложнее, но тоже без большого труда. К сожалению дальнейшее опробование пока прекращено, т.к. увез его на Новый год и следующие 5 дней к бабушке. Он просит убрать половину зацепов, чтоб труднее было лазить.

Затраченное на скалодром время? Если бы я делал все сам, ушло бы, наверное, часов 5. Но главной задачей было обучать сына работать, давать ему все пробовать. Он и не умеет пока ничего, и устает быстро – все же еще 10 лет нет. Да и другие дела у нас есть – жизнь не останавливается. Поэтому процесс растянулся на несколько дней. Но этому замедлению я даже рад. Паша многое усвоил и освоил за эти дни. Сделан еще шажок к способности не пасовать перед трудностями. И теперь он может с гордостью сказать, что сам делал этот скалодром.

В дальнейшем планирую усложнять и разнообразить:
1. Посмотреть, как другие окружающие дети лазают - все-же мой сын среди них самый крепенький. Может, оставлю некоторое количество легких зацепов для них. Будем помечать разным цветом разные маршруты.
2. Переверну часть зацепов скруглениями вверх
3. Поменяю большие на маленькие.
4. Поставлю вторую панель, на соседней перпендикулярной стенке, чтоб была возможность переходить с одной на другую, чтоб было много разных маршрутов, чтоб развивать альпинистскую растяжку.
5. Закуплю шурупы покороче и напилю зацепов из 16 мм ДСП - вот по ним то лазить будет действительно не просто.
6. Некоторые работы мы с сыном делали на лестничной площадке. Вышедший сосед поинтересовался, а, узнав, что мы делаем, выразил большой энтузиазм сделать аналогично для своих детей на лестничной площадке перед лифтом. Там стена 5 м и можно неплохо развернуться. Так что, возможно, продолжением будет скалодром для коллектива жильцов.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17