Автор |
Сообщение |
ОлегИванов
|
Добавлено: Чт янв 10, 2013 2:57 pm |
|
Главный механик
|
|
Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am Сообщения: 545 Откуда: Подмосковье
|
В теме про стадионы я уже упоминал о том турнике, который сделал для нас с братом отец в дверном проеме капитальной стены. Турник появился в нашей квартире, когда мне не было еще и 10. Приходилось высоко подпрыгивать, чтобы зацепиться (отцу из невысокого военного поколения при росте 168 приходилось ноги подгибать, чтобы повиснуть). Обычная нержавеющая труба, закрепленная в дверном проеме на кронштейнах к капиталке (несущая стена толщиной в 1.5-2 кирпича, 50-65 см). Планировки почти всех советских квартир размеров от 3-х комнат обязательно имеют окна на обе стороны дома, а значит капитальную стену посреди квартиры и дверной проем соединяющий 2 половины квартиры. Это самое проходное место в квартире и если в нем разместить турник, этот турник самопроизвольно будет инициировать на регулярные его касания, на какие то упражнения всех проходящих под ним. Подтянуться, раскачаться и спрыгнуть вперед или назад, повиснуть вниз головой на ногах, поднять ноги к рукам и т.п. Я себя распустил и не тренируюсь, обрюзг, одряб, поправился. Но даже не смотря на это в свои 53 могу подтянуться 10 раз (а большинство мужчин в мире и этого не могут). А вот мой брат за собой следит и в свои 45 подтягивается 35 раз. Роль того детского турника и отца, регулярно на нем подтягивавдегося, в этом определяющая. Мой сын подрос и вопрос назрел, поэтому позавчера я установил в аналогичном дверном проеме. А то стадион его, увы, больше не привлекает и он постепенно хилеет - время иное, во дворе и в школе (во всяком случае в нашем районе) морды бьют меньше и внешних понятных стимулов быть сильным меньше. А то, что сильные руки человеку нужны в первую очередь не для мордобоя, в этом возрасте еще не очевидно. Турник моего отца крепился на изготовленных на заводе кронштейнах. В те времена вся страна была одним заводом. Отец имел машиностроительно-конструкторское образование, спроектировал и начертил кронштейны довольно сложной конструкции для токарных и фрезерных работ и заказал их в своем цехе. В наше время мало у кого есть такая возможность. Это и дорого очень и сложно. А главное - неудачна конструкция такого кронштейна. Нагрузка на дюбели очень большая из-за муленьких рычагов. И это несмотря на то, что турник крепился почти вплотную к стене. (турник не должен крепиться внутри проема, ибо тогда при подтягивании будешь стучаться в верхний косяк головой). Я, немножко подумав, усовершенствовал кронштейн. Никаких станков. Электродрель с несколькими сверлами, болгарка (а можно, вместо болгарки, и ножовка по металлу), малюсенькие тиски для крепления к табурету и молоток - вот весь необходимый инструмент. Такой набор инструментов имеется (должен иметься) в каждом доме. В качестве материалов для изготовления кронштейнов я использовал метр 25-го (самого тонкого из ходовых типоразмеров) уголка и обрезок резьбовой шпильки М6 - то, что было под рукой. Крепление кронштейна - пара наислабейших дюбелей. За счет длины уголка нагрузка на один из этих дюбелей лишь на 20-25% превышает максимальную (а на второй дюбель - соответственно 20-25% от максимальной). Макс динамичная нагрузка, скажем, 200 кг (взрослый мужчина в момент рывка при подтягивании), а статическая - 100 кг (тот же мажчина при висе). Кронштейнов два. Т.е. макс динамическая нагрузка составляет 100 кг. Такую нагрузку выдержит на срез стальной стержень сечением 5-8 мм2. Т.е. тоненький шурупчик диаметром 3 мм уже достаточен, а 4 мм - даже с запасом. При этом возникновения вырывающих дюбели нагрузок маловероятно (только если дергать турник вдоль оси его трубы - такие нагрузки совершенно нетипичны для турника). Невысокие нагрузки на дюбели достигаются за счет большой длины уголка. На изготовление этих кронштейнов и крепление всего турника у меня ушло около часа. Это следующие операции: - распилить уголок напополам - сделать на одной из половинок выпил для торчащего конца трубы (хотя вместо этого можно было этот конец отпилить от трубы, подогнав под точное расстояние - просверлить в каждой половинке по паре отверстий для дюбелей - прозенковать эти отверстия - просверлить в каждом уголке по паре отверстий для скобы - покрасить уголок в оттенок, близкий к белому, чтоб своей темной ржавостью не портил интерьер - согнуть скобы из куска резьбовой шпильки (просто руками, зажав один конец в тиски) и отрезать их. Такие шпильки продаются сейчас везде, стоят недорого и остатки пригодятся еще много для чего. В качестве гаек я использовал 4 "барашка" на М6. - просверлить отверстия под дюбели в стене Но есть и еще более простое решение (правда оно не позволяет отодвинуть трубу от стены на расстоние более 2-3 см). Его тоже со временем обрисую.
_________________ Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РРДети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ОлегИванов
|
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:04 pm |
|
Главный механик
|
|
Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am Сообщения: 545 Откуда: Подмосковье
|
Общий вид с востока Общий вид с юга Северовосточный кронштейн с юга Северовосточный кронштейн с запада. Кстати заметно, что под него я подложил полоску тонкого пенополиэтилена, чтоб металл не тер обои. Восточная скоба с юга. Вблизи видно, что гайки-барашки и шпильки ржавые. Какие были под рукой в наличии, те и взял. Они маленькие, в глаза не особо бросаются. Восточная скоба с востока. Труба длиннее ширины проема, поэтому в уголке сделан выпил для торчащего конца. Но можно было наоборот точно отпилить трубу, уместив ее между стенками уголка. Тут вопрос вкуса. Я предпочел трубу не отпиливать. Отпилишь короче нужного - потом замучишься нержавейку сваривать. Южная скоба. Отверстия в вертикальной полке уголка просверлил по ошибке. Лоханулся. Почему скобы прямоугольные, а не охватывают трубу полукругом? Так проще согнуть. Зажал шпильку в тиски и руками под примерно прямым углом. Скоба гнется за минуту. Чтобы точно согнуть полукругом, нужны оснастка и навык.
_________________ Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РРДети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17
|
|
Вернуться к началу |
|
|
ОлегИванов
|
Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:30 am |
|
Главный механик
|
|
Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am Сообщения: 545 Откуда: Подмосковье
|
Небольшой попутный совет о том, как правильно отрезать цилиндры с резьбой (шпильки, болты и пр.), чтобы не повредить резьбу:
1. Если зажимаете в тиски, обложите их губки более мягким, чем сталь материалом - дерево, аллюминий, даже бумага одноразово сойдет. 2. Если будете перекусывать или перерезать температурой (автоген), придется нарезать резьбу на поврежденный конец заново, да и то может не получиться. Ножовкой по металлу может получиться, но тоже требуется мастерство. Чтобы на конец резьбовой шпильки можно было легко накрутить гайку ( в резьбе не было препятствующих этому замятий и заусенцев), перерезать шпильку лучше всего болгаркой (которую тоже при этом желательно не дергать). Как правило при таком обрезании конец отрезанного резьбового стержня сразу готов к наворачиванию гайки.
_________________ Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РРДети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения
|
|
|