Изменить размер шрифта

Раннее развитие детей

 


Новая темаКомментировать Страница 1 из 2   [ Сообщений: 20 ]
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 2:01 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Начну понемногу ваять эту непростую главу. Это может получиться небыстро, ну да надеюсь, что меня простят терпеливые читатели.

Итак, как же сделать самому мебель? Разочарую тех, кто ожидает увидеть учебник по изготовлению мебельных шедевров. Не буду учить даже делать табуретки. Это не есть курс подготовки мастеров-мебельщиков! Я постараюсь научить вас, как совместить делентантизм, отсутствие инструмента, мастерских и навыков с тем, чтобы делать (точнее, организовать) в доме многое, если не бОльшую часть, с применением собственных навыков. Я почти не буду касаться вопросов красоты, ибо придерживаюсь принципа "о вкусах не спорят", но постараюсь вооружить знаниями и гибкими приемами, позволяющими реализовать эти вкусы не нарушая утилитарного назначения и не подрывая бюджет.

Итак, сначала простейшие мудрости (часто очень причудливо переплетающиеся друг с другом и взаимодействующие) и мои к ним поясняющие комментарии:

1. "Прежде чем что-то делать, подумай, а надо ли это делать". Этот афоризм, кажется, принадлежит К.Пруткову. В отношении любой самодельщины (и не только) этот принцип - самый первый, который следует применять. Очень часто мы поддаемся первым порывам. Если глянуть на наши покупки, большАя, если не бОльшая их часть оказывается не используемой. Тоже самое, часто, касается и многих наших начинаний (именно поэтому, кстати, нередко, они оказываются незавершенными - мы начинаем думать в процессе и вдруг осознаем, что это вовсе не то, или, что это можно было гораздо проще и дешевле осуществить частью чего-то другого, или, что мы не учли какой-то фактор, делающий затею гораздо менее привлекательной, применимой, полезной и т.п.). Это свойственно людям, это, увы, еще в большей степени свойственно начальникам (чем выше, тем фатальнее - самые большие ошибки совершают главы государств :( ). Научить здравому применению этой простейшей мудрости очень сложно. Ведь это вовсе не призыв ничего не делать. Однако, загораясь идеей, стоит несколько раз поверить ее "оселком" данной мудрости

2. "То, что можно без особых потерь перепоручить другому, перепоручай не сомневаясь". Специализация, разделение труда - величайшие изобретения человечества, которые всегда успешны. Профессионал, имеющий навыки, оборудование, всю налаженную инфраструктуру, конечно, справится лучше, и, в большинстве случаев, дешевле. Вы меня спросите: "А зачем тогда вообще поднимать вопрос о самодельной мебели". И вот тут попадете в точку. Нужно уметь увидеть в чужой работе те многие составляющие части, которые, как наемный спец ни старайся, у него получатся хуже. И вот эти составляющие (порой с некоторыми неизбежными попутными мелочами) и надо вырывать у него из рук. Какие же это составляющие?! Самая главная (можно сказать обобщенно и единственная) - подрядчик никогда не сумеет стать заказчиком, как он ни старайся. Он не сможет влезть в Ваши мозги, чтоб до конца осознать Ваши, порой даже смутные, замыслы и предположения. Визит чужого человека к Вам домой - всегда большое неудобство для Вас и Вашей семьи. Дорога к Вам домой, для Вас естественная и ежедневная - для наемного спеца работа, часто бОльшая и наиболее неприятная ее часть, оплачиваемая, между прочим, из Вашего кармана. За один визит (чтоб не ездить многократно) приезжий спец должен увидеть и учесть все мелочи Вашей квартиры, что почти невозможно даже при большом опыте (в первую очередь именно поэтому они предпочитают простейшие схематичные решения, неэкономно и неэффективно расходующие Ваш самый дорогой ресурс - жизненное пространство Вашей жилплощади). Помогают фотоаппараты и пр. появившаяся в последнее время электроника, но не спасают. Точно также потом будут мучиться приезжающие мастера, реализуя замысел спеца-архитектора. А ведь именно это составляет львиную долю затрат и, соответственно, оплаты. Вот именно такие части и надо уметь вычленить из общего списка операций по реализации того или иного проекта и взять на себя. Если же Вам удастся найти в разумной близости мастерскую, которая для Вас напилит, построгает, ошкурит, покрасит, закромит детали Вашего проекта (а это для них не дорого, поэтому цена за такую работу будет составлять не более 40% от стоимости обрабатываемых и используемых материалов, если Вы правильно разместите заказ), то гораздо лучше поручить эту работу (связанную с пылью, токсичными запахами, необходимостью разнообразных дорогих инструментов и производственных площадей) им, чем выполнять самостоятельно.
Специализация - отличная вещь, если не доводить до абсурда. Понимание основных составляющих любого труда поможет провести разумную границу между тем, что делать самому, а что поручать профессионалу.

3. "Оптом дешевле". Это известно всем. Но почему-то лишь немногие умеют разумно применять. Важно находить ту границу, на которой остановиться, увеличивая размер партии. Схематично:
Если купить 1-10 кг картошки - заплатишь 25 р\кг. Если взять 30 кг - 20 р\кг. Если 100 - 18 р\кг. Если тонну - 16 р\кг. Если вагон - 14 р\кг. Если эшелон - 12 р\кг. Но ведь не съесть, ни эшелон, ни даже тонну - бОльшая часть пропадет. А если не пропадет - замучимся хранить, чтоб использовать долго. Ходить же в магазин еженедельно за дорогой картошкой - дорого не только из-за цены, но и из-за транспортных и организационных расходов.
Но цена любой покупки состоит не только из цены закупаемого товара. К стоимости покупки надо уметь правильно добавить другие попутные расходы: транспортировку, перегрузки, складирование и сохранение, Ваше личное время, затрачиваемое на каждую операцию и т.д. Каждый раз, принимая решение о размере партии надо учитывать многие факторы. В математике эту задачу называют "оптимизационной с несколькими параметрами". Чаще всего, наиболее трудной составляющей в решении этой задачи является ее формализация, т.е. правильная и четкая постановка. Конечно, академиков к тому, чтоб найти самое оптимальное решение своей мелкой задачи не привлечешь. Но найти свои огрубления и приближения может каждый. Для этого нужно лишь правильно привести все параметры к одной единице измерения - к деньгам. Т.е. назначить цену и своему времени, и своей площади для хранения, и тому дискомфорту, который доставит это хранение, и времени, на которое затянется выполнение проекта самостоятельно против его выполнения сторонним специализированным подрядчиком, и риск получить травму при выполнении тех или иных работ, а также повредить одежду, обувь, свою машину... Если все это научиться правильно оценивать, то обнаружится, что проекты получаются, порой, в разы дешевле. В случае с самодельной мебелью следует постараться сразу запланировать делать максимальное количество единиц. Я опишу со временем некоторые из своих проектов.

4. "Простота - сестра таланта". Это относится не только к красивым математическим формулам. Поверьте, даже на первый взгляд простые операции, примитивные формы оказываются (особенно без опыта) далеко не столь простыми тогда, когда начинаешь делать реальные вещи. Поэтому даже опытные профессионалы предпочитают выбирать из многообразия возможных решений самые примитивные. Прямая - лучше, чем кривая. Плоскость лучше, чем сложная криволинейная поверхность. Прямой угол проще, чем непрямой. Любое украшение (особенно полностью самодельное) - дополнительный геморрой. И т.д. Замышляя домашние проекты, не стоит замахиваться на шедевры. Как ни странно, примитивные решения оказываются и более удобными в использовании, дальнейшей трансформации, последующей утилизации ... Следует не только выбирать из нескольких вариантов самый простой. Нужно также постоянно сомневаться: а нельзя ли вместо этого решения выбрать более простое, справляющееся с той же задачей.

5. "Поспешишь - людей насмешишь", "Торопись медленно!", "Семь раз отмерь..." и т.д. Эти вековые мудрости являются неотъемлемой частью всех остальных, но и сами по себе ценны. Особенно это важно на этапе проектирования. Надо уметь себя постоянно спрашивать: "А не стоит ли мне еще раз критически детально просмотреть и перепроверить уже полностью готовый завершенный проект". Надо уметь вновь и вновь подвергать сомнению правильность принятого решения. В этом, кстати, очень помогает наличие терпеливого слушателя. Если начать объяснять кому-то в деталях свой проект, неожиданно для себя обнаруживаешь множество ошибок. Даже очень опытные проектировщики, зная эту особенность, стараются найти слушателя, которому объясняют свои проекты. И даже перепроверив и, казалось, вылизав проект до мелочей, на всякий случай еще раз перепроверяют и по новой обдумывают.

6. "Унификация, унификация, унификация!". Почему по-прежнему так популярен кирпич, хотя появилось так много более совершенных и эффективных стройматериалов? Потому, что используется универсальная унифицированная технология. Кирпичи и раствор - вот все, что надо для того, чтобы построить практически любую мыслимую форму. По этой причине к нам в Россию с трудом приходят новые более совершенные технологии строительства - тяжело обучить им рабочих, от работника требуется держать в голове и использовать гораздо больше информации. Унифицированный кирпич открывает больше возможности для того, чтоб делать дело реально, а не в фантазиях. Выбирая самодельческие проекты тоже стоит постараться до минимума сокращать разнообразие материалов, крепежа, рабочих приемов, типовых решений. Если между шпалами одинаковое расстояние (пусть и неудобное), Вы по ним пройдете легче и дальше, чем если придется постоянно менять длину шага.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:19 am 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Ну ладно, все эти "мудрости" и общие слова о подходах хороши. Но как их на практике применять самодельщику?! Как извлечь из них конкретную пользу?!

Мимоходом я опять буду произносить общие слова. Но что поделать?

Как говорил мудрый Чеширский Кот: "Если ты не знаешь, куда тебе надо, какая разница, в каком направлении идти?!". Прежде чем выбирать способы, надо поставить задачи. Они у всех разные, но я попробую обобщить некоторые наиболее типовые
1. Сэкономить
2. Получить то, что нельзя купить (просто не продается, нету на рынке)
3. Удовлетворить свое эго и\или претензии жены и\или требования тещи и т.д.
4. Поучить сына работать с инструментом, и вообще работать. Совместная деятельность сближает родителя и ребенка

Все эти задачи (кроме, может, отчасти последней) останутся нерешенными, если по завершении не будет получен конкретный результат в виде изделия. Если в начале, середине или в самом конце Вы сдадитесь и не закончите, то лучше было и не начинать вовсе! Поэтому очень важно правильно рассчитывать силы и не браться за проекты, которые не потянуть. Как ни банальна и неконкретна мысль:"умножай все минусы на три, и дели все плюсы тоже на три", даже имея опыт и берясь за, казалось, совсем знакомое и обычное, я не раз убеждался в ее полезности. Оптимизм, "щенячий восторг от своего могущества" нужно умерять, а вот к пессимистическим предчувствиям стоит прислушиваться повнимательнее, стараясь их осознать, осмыслить и конкретизовать.

Все вышеперечисленные соображения хороши, но часто даже противоречат друг другу (например "оптом дешевле" и "выбирай проект по силам"). Но компромиссы найти все же можно. Начнем по порядку.

Выбор материалов, как основы технологии.
Из всего богатсва, которое имеется, не оснащенному оборудованием, помещениями, помощниками самодельщику остается доступным не так много.

Одним из неотъемлемых элементов почти всех сомодельных штучек являются плоскости. От этих плоскостей требуются, обычно, жесткость, прочность, внешний вид. Если рассмотреть все имеющиеся материалы (а если отбросить экзотику, то это дерево, фанера, ДВП, МДФ и ДСП), то увы, единственным, далеко опережающим все остальные по соотношению цена\функция является ДСП (древесно-стружечная плита), конкретнее ее двусторонне-ламинированный вариант. Не даром ее так любят все мебельщики и едва ли не 95% всех мебельных плоскостей в мире ныне делают из нее.

Кто-то возразит, что очень любит живое дерево, что оно чище, симпатичнее, "теплее", легче, прочнее, экологичнее. В основном он в этом прав. Но этот живой материал ужасно капризен и сложен в работе. Дерево постоянно вбирает и отдает влагу. Делает это неравномерно, поэтому возникают напряжения, вызывающие искривления и растрескивание. Даже неширокую досточку сечением 25х100 мм может "повести" со временем. Если же Вы хотите сделать хотя бы полку шириной 40 см, даже если Вы найдете подходящей толщины ствол для нее, одной доской сделать не получится. Столяры и плотники никогда не используют для дела доски шире 20 см именно поэтому. Если нужно сделать широкую столешню, ее распускают на брусочки, перемешивают их (правильно перемешать - отдельное искусство), а затем склеивают из нее плоскость, испльзуя для этого специальные ваймовые станки. Я уж не говорю о том, что древесина перед этим должна быть правильно высушена и сохранена. Склеенную плоскость нужно отфуговать, ошкурить, очистить от пыли и покрыть лаком в несколько слоев, чтоб получить тот внешний вид, который может конкурировать с внешним видом ДСП. В общем, даже при наличии отлично оборудованного завода с самой передовой технологией 1м2 чисто сосновой плоскости обойдется в несколько раз дороже, чем тот же 1м2 ДСП. А изготовить его в домашних кустарных условиях если и удастся, то потребуются еще бОльшие усилия и высочайшая квалификация. Делать самому корпусную мебель (шкафы, тумбы, полки и т.п.) не из ДСП сегодня решится либо сумасшедший, либо слишком преданный идее фанат. Чисто-деревянная мебель стоит очень дорого, а уверенности, что с ней будет все в порядке, тоже быть не может.

Что касается экологичности - если с умом, то этот "черт не так страшен". Конечно, дерево не "фонит" формальдегидами и фенолами (если покрыто экологичным лаком или краской, и пропитано экологичным антисептиком, что далеко не всегда!). Первые плиты ДСП, изобретеного в начале 50-х прошлого века, были ужасно ядовиты. Выпущено их было огромное количество. Мебель из них стояла в Европе и в квартирах, и в детских садах, и в школах, и в офисах. Однако поколение, выросшее среди этих плит, выходит сейчас на пенсию и бьет все новые рекорды по средней продолжительности жизни! Учитывая санитарные нормы на вентилируемость помещений опасность, имхо, довольно сильно преувеличена. Через некоторое время (более 10 лет) европейцы обнаружили эту опасность и ввели стандарт Е2 для ДСП, содержащий и санитарную составляющую, потом был стандарт Е1, а сейчас повсеместно в Европе внедряют Е0. Каждый следующий стандарт ужесточает требования примерно в 10 раз. Советские стандарты отличаются от европейских (это обусловлено не только нашей "независимостью", но и особенностями природы и технологий). С некоторой долей приближения наши стандарты тоже можно назвать Е2 и Е1. Наш Е1 начал внедряться в конце 80-х начале 90-х. Обзоров на эту тему мне видеть не приходилось, но по разговорам с производственниками складывается ощущение, что еще лишь менее 50% реально перешли на Е1 (возможно, менее 20%), хотя декларируют это почти все. Могу сказать, что шексненский завод, построенный недавно, соблюдает стандарты. Новые линии в ленинградской области. Но точных данных по этому вопросу у меня нет.
Читал еще мнение специалистов (не уверен в его достоверности), что в течение жизни ДСП фонит только первые 5 лет и интенсивность эмиссии начинает убывать сразу, как только ее изготовили. Т.е. если Вашему шкафу из ДСП более 5 лет, то он по экологичности должен не уступать такому же деревянному.

Один попутный совет: ДСП бывает разных толщин - 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 мм. Возможно и другие, не известные мне. Самая распространенная толщина - 16 мм. Для нее же и самая низкая цена, больше всего существует наиболее надежной и дешевой фурнитуры . Не стоит отходить от стандарта 16 мм почти ни в чем.

ДСП - очень технологично. Для изготовления деталей почти любой необходимой самодельщику конфигурации нужно владеть лишь двумя операциями:
- уметь аккуратно пилить (чтоб не было сколов и отклонений от линии)
- уметь кромить.
Для этих работ достаточны лишь ручная цирклярка (изредка, электролобзик), утюг, наждачка, нож и тряпка. Ни лакировать, ни фуговать уметь не нужно. Не нужно уметь по рисунку определять возникновение возможных напряжений и деформаций. Не нужно сушить. Складирвание тоже менее капризно, чем для древесины. Поверхность достаточно тверда и меньше повреждается при транспортировке и погрузочных работах.

Древесину, если и использовать, то для рамных и решетчатых конструкций. Склеить из нее плоскость очень трудно. В добавок ее еще надо будет отфуговать, ошкурить и покрыть лаком или краской. Все эти работы сопряжены с грязью, пылью, запахами и шумом в больших количествах. Т.е. подразумевается наличие отдельной и достаточно просторной мастерской. Я бы, если и решился делать что-то из досок, то
1. Нашел бы по соседству столярный цех, который согласился бы мне обработать (отфуговать и покрыть) поверхности привезенных мне досок. Может, если согласятся, пусть красят в несколько цветов (скажем, 20% синий, 20% красный и 70% полакировать ). Если согласятся за разумную цену - это очень неплохо
2. Купил бы разу не менее 1м3 (а то и 2-3 м3) сосновой доски дюймовой сотки (100х25 мм) - с этим сечением меньше всего проблем. да и по цене за куб оно в самом нижнем диапазоне. Брал бы качеством не ниже 1-го сорта. Можно 6-метровые (пусть тогда в цехе попилят на 2-3 метровые куски), можно 2-3 метровые. И привез бы в цех.
3. Сделал бы это еще до начала всех работ и проектов и сложил бы у себя где-то в сухом гараже. Обошлось бы это не дороже 10 тыс.руб\м3 в сегодняшних ценах, зато на ближайшие годы многие задачи по дому облегчатся в разы, а количества этого хватит и на квартру, и на дачу, и всем родственникам что-то сделать, и еще из остатков по дружбе соседям за деньги, да так, что материал с лихвой окупится. То, что некоторые из этих парадно обработанных досок будут использоваться для изготовления верстаков и т.п. - не жалко. Все равно получится дешевле, чем покупать для каждого изделия по одной досочке в тридорого и тратить на и обработку огромное время.

Выбор объектов для самодельчества.
Возможно кто-то поспорит, но я считаю, что делать самому стулья, табуретки, столы, диваны и т.п. не следует. Вам вряд ли удастся в этом конкурировать с профессионалами. Конечно, если есть твердая рука, навык и безграничная любовь к этому делу, а также очень, ОЧЕНЬ много времени, можно точеные и резные элементы выполнять самостоятельно при помощи даже ножа. Но я веду свою рубрику не для таких "фанатов". Более того, если какой-то серийный шкаф, тумбочка или книжная полка точно подходят для конкретного места в Вашей квартире, то их тоже лучше покупать. Но что же тогда делать самому?! В первую очередь то, для чего Вы иначе будете приглашать мастера на дом: встроенную мебель (разные антрессоли, стенные шкафы и пр). Ну а если такая мебель неизбежна и Вы ее все равно запланировали делать, то заодно можно (для увеличения размера опта) к ней присовокупить и тот самый шкаф, который при отсутствии запроса на встроенную мебель Вы бы купили в магазине. Только тогда получится дешевле, а шкаф на пару см лучше будет вписываться в отведенное для него место и по окрасу гармонировать с окружением. Мы обсудим здесь как изготовить конкретные типовые коробки шкафов, а также, как скомпоновать из них, например, оптимальный кухонный гарнитур.

Отдельно стоит обговорить в качестве объекта для самодельничества 2-х ярусную кровать. Именно 2-х ярусную, т.к. обычные - настолько налаженный продукт. что конкурировать с промышленностью сложно. А вот 2-х ярусная обычно является неотъемлемой частью детской комнаты, спортивных снарядов и если делать ее самому, легче вписать ее конструкцию в остальные замыслы. Ее можно сделать как из ДСП, так и из деревянных досок. Но о 2-яруске поговорим лишь в конце данной темы (много рисовать и у меня на это уйдут силы).

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 1:09 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Технические приемы и технология самодельного изготовления корпусной мебели из ДСП.

Стяжки.

Кто хоть раз покупал корпусную мебель в магазине знает, что чаще всего она поставляется в разобранном виде. Вы получаете одну или несколько пачек завернутых в бумагу или картон прямоугольных деталей из ДСП, инструкцию по сборке и пакет с разной мебельной фурнитурой, необходимой для сборки.

Сборка коробки шкафа из этих деталей производится при помощи специальных стяжек, позволяющих, скрепить торцы двух ДСП-деталей перпендикулярно друг другу. Стяжки эти могут быть всевозможными эксцентриками, болтами и т.п.. С какими то работать быстрее и проще, с какими-то нет. Какие-то лучше держат, какие-то хуже. Но всегда в соответствующих местах ДСП должна быть очень точно выполненная предварительная обработка - отверстия, углубления, прорези и пр. Чтобы выполнить эту подготовку с такой точностью нужны специальное оборудование и оснастка, перенастраиваемые под разные размеры. Высокую продуктивность работы с такой оснасткой можно достичь только при больших тиражах: обработал за 3-4 часа 1000 одинаковых кромок одной детали от тысячи одинаковых шкафов, потом потратил час на перенастройку оборудования и начал другую тысячу. Еще чаще на мебельных фабриках имеют свою неперенастраиваемую оснастку под каждую операцию. Самодельщик всего этого себе позволить не может. Он, даже имея оснастку, не может перенастраивать ее после каждой операции. А делать для каждой операции еще и разметку вручную - эта разметка съест 95% времени, удлинив и усложнив Вашу работу в разы, а то и десятки раз, сильно увеличив количество ошибок и брака.

Я всегда был уверен, что должно быть решение, пригодное для стяжки перпендикулярны деталей без стандартных промышленных стяжек, требующих сложной оснастки и дорогих деталей. Долго искал. Но решение мне подсказал (сам того не зная) один канадский столяр-мебельщик. Использовать для этого шурупы.
Изображение
Профессионалы-мебельщики возмутятся, что так нельзя. Что шурупы в торец ДСП держать не будут! Что ими нельзя хорошо стянуть! И они будут правы... но лишь отчасти. Действительно, шуруп держит, по меньшей мере, в 1.5 раза слабее самой плохой стяжки. А качественная большая стяжка превосходит его по прочности стягивания, пожалуй, в 3-4 раза. Но вот страшно ли это?! Во-первых, для большинства применений даже слабая стяжка избыточна по прочности. Но главное - торец соединяемых деталей достаточно большой, чтобы вместо одной стяжки поставить и 2, и 3, и даже 20 саморезов, превзойдя по прочности лучшую стяжку. При этом даже 20 шурупов обойдутся дешевле одной стяжки, особенно в кустарных условиях. Что касается "стянуть" - и это легко решается, когда у шуруповерта имеется обратный ход (а он имеется на всех современных шуруповертах). Ввинчиваем саморез в пласть одного листа, когда доходим до торца второго, прежде чем он зацепится за материал, прокрутит пол-оборота. Поэтому если продолжить - стянет неплотно, со щелью. Но если, чуть не докрутив до конца дать обратный ход, а потом в уже нарезанное отверстие войти с разгона, хорошо прижимая листы второй рукой, стягивает отлично. Шуруп "дотягивает" самую малость (но именно ее достаточно) в момент заглубления шляпки в пласть. Еще лучше предварительно наметить отверстие на 70-100% длины шурупа сверлом примерно 50-70% от толщины шурупа. Н е любого качества ДСП без предварительного просверливания пустит шуруп без деформаций, да и ошибиться гораздо легче. Лично я всегда предварительно засверливаю, если собираю такую мебель, каторая имеет хоть какие-то претензии на внешний вид.
Изображение
Эта операция быстрая, однако почти исключает брак и ошибки. В торце должно оказаться примерно вдвое больше длины шурупа, чем в пласти. Т.е. шурупы нужно брать длины около 16х3=48 мм. 40-60 мм длины шурупы подходят отлично. Окончательно шурупы надо вкручивать с разгону, чтобы они сами себя заглубляли на 0.5-2 мм ниже поверхности лицевой ДСП. В результате останется только чуть утопленная шляпка - аккуратное отверстие, на которое наклеивается камуфлирующая наклеивающаяся заглушка . И получается примерно так:
Изображение
На этой картинке я на момент снимка отклеил одну заглушку от нижнего правого шурупа, чтоб показать, сколь небольшое повреждение на поверхности ламината дает такая стяжка даже если ее не прятать под наклейки.

А вот здесь спрятаны под наклейками целых 5 стяжек. Если бы я не обвел, их и не заметить:
Изображение
Обратите внимание, что нижний шкаф держит 3 стягивающихся шурупа, а антресольную секцию - всего два (это на 60 см. глубину, когда даже хороших стяжек часто ставят три, а не две). И ничего - отлично мебель стоит, не проявляя даже намеков на непрочность.

Заметьте, если крепить традиционными стяжками, повреждения поверхности будут на обеих стягиваемых деталях, и повреждения эти будут более заметны. И обычно камуфлируют разными пластиковыми заглушками. Правда, часто удается расположить эти повреждения на нелицевых поверхностях (внутри шкафа), поэтому их заметность не так важна. Зато сборка становится мучением, т.к. залезть в эти трудно доступные места руками с инструментом непросто. Небольшое повреждение от шурупа оказывается, конечно, "на лице", но оно действительно небольшое, а под наклейкой - и вовсе незаметно.

Какие брать шурупы? Можно обычные. Но чтобы получилось все аккуратно с такими шурупами, нужна очень твердая и точная рука. Чуть ослабил нажим, неточно направил, на долю секунды передержал или недодержал кнопку шуруповерта и либо не войдет на нужную глубину, либо ламинат растрескается неаккуратно, либо еще что-то. Поэтому я всегда использую саморезы с самозенкующейся юбочкой. У них на юбочке имеются четыре небольших выступа, которые сами прорезают материал, позволяя легко заглубить шуруп на нужную величину.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 3:10 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
"Картинки с выставки" или "как я обставлял свою квартиру".
Прежде, чем продолжить наш "урок", "похвастаюсь" своим последним проектом, осуществленным 5.5 лет назад. Это и читателю поможет воодушевиться. Тогда я примерно 2 месяца проектировал свою мебель. Мы переезжали в новую квартиру, ремонт уже завершался. Дело усложнялось тем, что "заказчик", моя жена, находился в это время за океаном и все обсуждения и согласования приходилось делать в заочной форме, по е-мейлу. Я готовил эскизы и посылал их с пояснениями, а в ответ получал замечания и соображения. Жилплощади более 200 м2 и мы методично "шли" из комнаты в комнату, обсуждая и отвергая разные варианты. Вся квартира планировалась под уже имевшуюся и ту, что предполагалось заказать или сделать, мебель. Так что мы имели, крутили-вертели вдобавок и кучу архитектурных чертежей и планов. Когда был согласован весь общий дизайн каждого шкафчика, я засел за деталировку. В результате проектирования была изготовлена ексель-таблица, в которой было более 600 деталей. Поскольку цех, в котором я заказывал раскрой, отказывался пилить детали иной формы, кроме прямоугольной, мне пришлось даже для непрямоугольных деталей заказывать прямоугольные заготовки, чтоб потом минимизировать их дообработку своими руками. Зато в цехе кромили (почти у всех деталей корпусной мебели хотя бы один торец обычно виден, и поэтому должен быть лицевым. Для этого на этот торец наклеивают пластиковую кромку . Кромка эта продается рулонами и стОит недорого) Столбцы этой таблицы были следующие:
- Номер детали
- Длина
- Количество кромок по длине (0, 1, 2)
- Ширина
- Количество кромок по ширине (0,1,2)
- Ориентация рисунка на ламинате (Д - вдоль длины, Ш - вдоль ширины, Н - не важно)
- Количество таких деталей (порой даже детали из разных шкафов совпадали)
- Наименование (Придуманная мной мнемоника для удобства сортировки. Правда в цехе это мне не сделали :(. Хорошо еще, что на многих деталях написали либо их номер в своей таблице напила, либо изредка размер. Но если б и это не написали - они б и сами запутались)

Я передал эту таблицу начальнику цеха. У него есть программа раскроя, оптимизирующая расположение деталей на листе, чтоб получилось минимальное количество отходов. А уже он для рабочих распечатал по листу бумаги на раскрой каждого листа. Поскольку я мог лишь приблизительно оценить, сколько листов ДСП потребуется, я дал указание оставшееся ДСП покроить на полосы различной ходовой ширины (60см, 40 см, 30 см), которые мне в дальнейшем очень пригодились. Поэтому я сразу решил покупать ДСП с запасом (взял полторы пачки с шекснинского завода - они только начали работать и у них тогда как раз проходила рекламная компания с пониженными ценами). Взял сразу и ламинированные ДВП для задних стенок мебели. Это большая масса – около 3.5 тн. Пришлось нанимать «Бычок», т.к. Газель не тянула. Оплатил заранее, получать доверил шоферу, а сам ждал его в назначенное время возле цеха. Под моим присмотром все разгрузили, а через неделю позвонили забирать. Поскольку они нарушили некоторые условия договора (в частности, маркировку деталей), я с ними разругался. Своим рабочим они грузить запретили. Был жаркий день а мне грузить. В конце концов, нашел пару бомжей, сам был в кузове-будке (укладка – ответственное и аккуратное дело – важно ведь довезти в сохранности). Чуть не умер там в духоте!

Как бы то ни было, и довез, и выгрузил, и построил мебель. Вот некоторые образцы (прошу простить за беспорядок - и к переезду очередному готовимся, да и стиль жизни такой :( ) :
=================
Двусторонний шкаф в прихожей
Изображение Изображение
Этот шкаф, шириной 2 м и вычотой 2.6м состоит как бы из 2-х, стоящих спиной друг другу шкафа глубиной 60 см. Они вмещают практически всю верхнюю одежду семьи и гостям еще много остается. Этот шкаф делит входную зону на прихожую и своеобразную гостевую, где стоит ТВ и диван. Угол одного из шкафов скошен, чтоб не мешал проходу. Здесь у нас полка для всякой мелочевки, которую удобно бросать, когда заходишь в дом. У этого же шкафа единственные не поворотные, а катающиеся дверки (а-ля купе), но не тяжеленные, общепринятые в России. Плоскость этих дверей состоит из 3-мм зеркала, и никакой подкладки под ним. Для безопасности при случайном раскалывании зеркала его тыл обклеен специальной пленкой.
================
Шкаф в комнате сына
Изображение
Ширина - 2м, высота - 2.64м, глубина - 0.6м.
=============
Шкаф в комнате младшей дочери
Изображение
Ширина - 2м, высота - 2.64м, глубина - 0.6м.
==============
Шкаф в комнате средней дочери
Изображение
Ширина - 1.61м, высота - 2.63м, глубина - 0.6м.
===============
Шкафы в нашей с женой комнате.
Изображение
Это 2 шкафа, меж которых мы поставили имевшуюся промышленную мебель. Ширина - 1.9+0.8 м, высота - 2.45м, глубина - 0.6м.

Обратите внимание, что все эти шкафы имеют антресольную секцию, отдельную от основного шкафа. Это позволило сделать их высотой до самого потолка (цельные было бы не поставить чисто геометрически – пришлось бы делать сантиметров 10 см ниже – точнее можно посчитать по теореме Пифагора :) ).
==============
Шкаф в тренажерной.
Изображение
==============
Шкаф в постирочной
Изображение
===============
Полки в постирочной над стиральной и сушильной машинами и технической раковиной
Изображение
===============
Книжная полка в комнате средней дочери
Изображение
===============
Такого типа тумбы у меня в туалетах под умывальниками
Изображение Изображение
===============
Комод на северной лоджии
Изображение
===============
Полка на восточной лоджии
Изображение
==============
Шкаф на восточной лоджии
Изображение
==============
Этот встроенный шкафчик я называю пылесосным. Просто выемка в стене для водопроводного стояка. Спрятать надо было, но и объем для хранения терять не хотелось.Таких шкафов в квартире два.
Изображение
==============
Полки в кладовой.
Изображение
==============
Кухонная мебель.
Изображение

В ней 3 горизонтальных ряда - тумбы, глубиной 0.6м, полки, глубиной 0.3м, и антресольные секции глубиной 0.55 м). Причем антрессольный ряд с "секретом" - хотя снаружи он видится высотой 45 см, а дверки и вовсе 40 см, реальная внутренняя высота - 67 см. Это позволяет там, например, спокойно хранить все чемоданы, которых много, т.к. путешествовать членам нашей большой семьинам и вместе и поодиночке приходится немало.
Изображение
Отдельный кухонный "шедевр" - угловой шкаф. Он предназначен для ТВ, музыки и хранения множества разной не кухонной, но полезной на кухне, всячины.
Изображение
==============
Эта самодельная мебель в моем кабинете перекочевала еще из прежнего жилья, где мы ее проектировали и делали со старшей дочерью.
Изображение
А 4 такие книжные полочки (30 см. глубины, 0.6 м ширины и высотой 2.14) у меня в кабинете вдоль стен стоятИзображение
==============
Поскольку ДСП я взял с запасом, то после окончания мебели в квартире и переезда я еще сделал из него немало мебели: пару кухонных гарнитуров (матери и приятелю), стеллаж в гараже. Отдельно позднее расскажу о системе полок и антресолей в квартире матери, которые я сделал из того же ДСП, позволивших превратить маленькую квартирку в объемный склад без помех для жизни. Еще до сих пор немного ДСП осталось на случай, если понадобится сделать какую-то мелочь.

Каков финансовый результат.
1. По деньгам. Я уплатил за материал, фурнитуру, работу по раскрою, покупу инструмента, транспортировку менее 5 тыс$. Суммарная площадь по фасаду всей самодельной мебели в моей квартире, составляет почти 100м2. В то время никто из изготовителей корпусной мебели на заказ не делал примитивнейшие корпуса дешевле 250$ за м2 фасада. Если бы я решил все это заказывать у профессионалов, менее чем 25 тыс$ мне бы это не обошлось, а учитывая множественные полезные заморочки и нестандартности (которые мы можем обсудить позднее) - даже дороже. А если добавить к этому еще другую разнообразную мебель, которую сделал и делаю в процессе жизни из остатков материала не только в своей квартире?! Если добавить закупленную оптом с запасом и дешево фурнитуру ( хранящуюся в отдельной небольшой коробке наготове), которая иногда требует замены и ремонта в любой, не только самодельной мебели, но в моем случае всегда лежит на готове и не надо бегать по магазинам за какой-то копеечной мелочевкой, покупая ее на порядок дороже и тратя на ее добывание дни, а не минуту?!
2. По времени. Больше всего времени я потратил на самостоятельное проектирование (около 2 мес. Это было одним из основных моих занятий в то время). Его пришлось бы умножать на, по крайней мере, два, если б я обратился к профессиональным мебельщикам. Т.к. мало того, что самому все продумать, еще и донести свои мысли до постороннего подрядчика, преодолеть его сопротивление (а он точно бы сопротивлялся, т.к. я использовал в шкафах объем квартиры по максимуму, а это лишние заморочки, которые никто не любит, если не для себя.). Это и эмоционально сложно, и назначать многочисленные свидания, и опасаться, что подрядчик не выдержит объемов и дотошности, взорвется и откажется от договора (оставив себе, между прочим, аванс).
Да, я потратил время на сборку, которое можно было бы перепоручить работягам (тоже, кстати, за хорошую оплату). Но как раз это то было самой приятной и простой частью! Лучше меня они вряд ли бы сделали. Основное время я потратил на все эти мелкие шкафчики, антресольки и пр. заморочки, которые не достаточно дотошно запроектировал и вынужден был допроектировать уже с инструментом в руках во время сборки (. Вот как раз это все было много проще сделать самому, чем объяснить туповатым работягам (не туповатые такими вещами редко занимаются)
3. Ни один подрядчик не провел бы для меня и за меня доскональную работу по проверке экологичности материала. Я сначала хотел заказать и объехал нескольких мебельщиков. Как они сладко все обещают! Но «обещаньям я не верю», поэтому все перепроверяю. Прихожу в цех, общаюсь с рабочими, трогаю, щупаю, беру образцы, проверяю накладные поставок материалов. Я убедился, что даже если я сам куплю и доставлю им свой материал, они мне какую то его часть неизбежно подменят (даже не со зла, а потому, что это им покажется не столь существенно, но зато для них удобно)
Суммарную экономию денег только на мебели в своей квартире я оцениваю не менее, чем в 20 тыс$. Далеко не все могут похвастаться таким заработком за год, а я сэкономил это за 3 месяца. Эти же 3 месяца, а то и больше, я бы потратил, если бы заказывал у профессионалов. Если учесть еще и многое другое, что сделал и сделаю после этого на оставшейся базе навыков и инструмента, из оставшихся обрезков материала, то уже давно за 30 тыс. перевалило. Экономия времени тоже огромна, т.к. если бы все это объяснять постороннему, Встречаться с ним в неудобные для себя время и месте, давать ТЗ и потом вносить в них множественные корректировки, обеспечивать подрядчикам доступ к квартире, принимать тщательно их работу (а нахалтурят обязательно и много), опасаться, что кинут, материться, когда не соблюдают сроки и иные обещания и пр. – на круг вышло бы не меньше времени, чем проектировать и изготавливать самостоятельно, и уж точно более нервно все было бы. А так еще и как мужчину себя после этого проекта стал уважать больше :).
Это и есть практический результат тех общих премудростей, которые я упоминал в первом сообщении этой темы.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 10:01 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Еще дюжина конкретных советов по проектированию шкафов.

По мере вспоминания я буду корректировать это сообщение, редактировать написанное в нем (нарушу в нем тем самым упомянутое в ознакомительной теме правило "не более одних суток на принципиальные исправления").

1. Мебель желательно вписывать в предназначенное место. Любой элемент мебели всегда вписан в пространство. Даже покупая промышленные образцы, мы всегда думаем не только о том, как они будут выполнять свои функции вообще, но и о том, как они будут выполнять их в конкретно нашей квартире. Поэтому и представляем ее обычно в конкретном месте. Если в данном месте хорошо впишется платяной шкаф, глубиной 0.6м, шириной 1.9 м, и высотой 2.5 м, а в магазине продается лишь 0.6х1.8х2, то недозадействованное место просто не будет использоваться. Оно, как бы, пропадет в Вашей квартире. Это конкретные убытки. Если, скажем, 1 м2 вашей жилплощади стоит сейчас 2тыс$, то можно даже посчитать конкретный убыток от этого неиспользования 0.6 х 0.1 х 2000=120$. Это, не считая того, что незадействованные полметра над шкафом превратятся в склад коробок и сборщик пыли. Если же ширина покупного шкафа будет 2.2 м - он просто не поместится. Любимый спорт советских людей по ежегодной перестановке мебели в квартире - это, IMHO, от бедности, от малых возможностей выбора. Основные элементы для складирования лучше (эффективнее) всего планировать при планировке квартиры. Да они и есть элементы квартиры, о чем я уже писал здесь - во всем мире, кроме бСССР, почти вся утилитарно-складская мебель давно уже является тем элементом, который остается новым хозяевам при переезде (повышая стоимость жилья, если мебель удачна и снижая в противном случае). Конечно, есть эргономические и анатомические стандарты размеров, от которых особо не отклониться, такие как длина кровати, высота стола и стула... Но, во-первых, мы сейчас обсуждаем иную мебель, а во-вторых, размеры-размерами, а расположение внутри жилья - отдельная песня.

2. Что учитывать при расположении мебели? Начертив план своего жилья и вырезав, в масштабе, прямоугольнички своей мебели мы начинаем их вертеть и передвигать, выбирая для себя оптимум (я такую работу по предварительной плоской планировке квартиры предпочитаю делать в Автокаде). Не надо при этом забывать о необходимости дать возможность подойти к этой мебели с соответствующих функции сторон (к шкафу - со стороны фасада, к 2-спальной кровати - с боков и т.д.), а также, чтобы этот подход был достаточен и удобен. Например, при планировке проходов к шкафам, полкам и пр. элементам для хранения не следует забывать следующие правила.
- проход категорически не может быть Уже 50 см, очень не желательно Уже 60 см, лучше не менее 80 см, а реально комфортно - более 1 м.
- подход к полке должен быть, по меньшей мере, на 20 см больше ее глубины. Иначе ее использование превратиться в мучение, т.к. с нее трудно будет снимать предметы хранения.
- следует учитывать освещение. В темноте полками шкафов пользоваться почти невозможно.
- если назначение помещения - исключительно хранилище, то оптимальнее использовать складскую организацию, т.е. на один проход приходится два ряда хранилищ с обеих сторон прохода. Соответственно для кладовых удобнее длинные и узкие (но не уже одного прохода и 2-х стеллажей) помещения. Для жилых комнат наоборот: чем ближе пространство жилой комнаты после расстановки вдоль его стен мебелей к квадрату, тем удобнее это жилое пространство именно для жизни. Увы, чаще всего, места нам не хватает, поэтому комнаты служат и хранилищами, и жилым пространством, вытягиваясь в "пеналы". При недостатке жилплощади оптимальны длинные узкие комнаты, где периметр стен на единицу площади больше. Стены можно заставить мебелями.

3. Глубина шкафов. Зависит от назначения. Полки для обычных книг можно делать глубиной 20 см. Большие книги потребуют 25 см. Папки с документами - 30 см. Для хранения разнообразных вещей удобны полки глубиной до 40 см. При бОльшей глубине неудобно становится лазить так глубоко и пространство у задней стенки используется менее эффективно. Тем не менее, платяные шкафы делают глубиной 60 см. Это потому, что висящая на плечиках взрослая одежда имеет близкую ширину (измерьте ширину своих плеч!), а хранение одежды на плечиках весьма оптимально как для сохранения (не мнется), так и для использования (при плотной упаковке все отлично видно, удобно выбирать и доставать). Но в платяном шкафу остается место и для полок. А вот полки такой глубины неудобны. Поэтому их для удобства делают сантиметров на 15 недостающими до дверей шкафов. Такая утопленность позволяет не только уменьшить глубину полок (а значит и расстояние между ними), но и навесить на прилежащие им дверки дополнительные приспособления хранения, тем самым вдвое увеличив площадь доступа к хранимому.
Глубина шкафа более 60 см нецелесообразна и расточительна. Вы просто не сможете эффективно использовать этот излишний объем, и он окажется потерянным для Вашего жилья. (См. послесловие к этому сообщению)

4. Структура шкафов - какого размера делать отделения внутри шкафа. Это довольно индивидуальный вопрос, решаемый по ситуации. Но, решая его, не стоит забывать некоторые технические возможности и ограничения, а также отдельные общие закономерности.
- Чем шире отделение, тем при прочих равных его можно полнее задействовать
- но ширина, ограничена шириной двери. А ширина двери ограничивается размером подхода к шкафу и физическими пределами. Дверцу шире 80 см тяжеловато открывать (чрезмерно много усилий надо), ее надо сильнее укреплять, т.к. возникающие вращающие моменты могут создать запредельные нагрузки не только на петли, но и на основу, к которой эти петли крепятся. Повернувшись на 90 градусов, такая дверь не только закрывает проход перед шкафом, но и не допускает делать такой проход уже ширины двери. Дверь сама по себе является местом для использования под складское навешивание изнутри (всякие штанги для ремней, галстуков, поясов. Всевозможные навесные узкие полочки и пр., как на дверях холодильника), но если на широкую дверь что-то еще навесить - это дополнительно ее утяжелит и увеличит нагрузки. Широкую дверь труднее транспортировать, складировать, навешивать. По своему опыту скажу, что использование в корпусной мебели поворотных фасадов шире 60 см (кроме антресолей, где можно иногда размахнуться до метра) крайне нецелесообразно. Выше, на фотках мебели, лишь у антресоли шкафа средней дочери двери имеют ширину 70 и 80 см. Все остальные меньше либо равны 60 см. Если навесить дверки по двустворчатой схеме (левая и правая дверь), удвоенная ширина дверок и будет являться пределом ширины отделения в шкафу. 60 см х 2 = 1.2 м. Это не только физический, но и разумный предел ширины одного вертикального отделения в шкафу. Да и найти объекты хранения габаритнее непросто.
- Иногда ограничивающая ширину стенка является не только помехой, но и благом. Например, на книжной полке вертикальная стенка служит опорой для ряда книг. Чем больше в шкафу отделений и полок, тем больше возможностей вести классификацию хранимого (носки, футболки, штаны и т.п.), что упрощает поддержание порядка. С этой точки зрения узкие отделения тоже неплохи. Вертикальные стенки служат своего рода дивайдерами. Однако и тут есть ограничения - ширина отделения в шкафу не может быть менее 70% от его глубины, иначе трудно пользоваться.

5. Расстояние между полками. Тут правило довольно простое - расстояние желательно не делать меньше, чем глубина полки. Если полка 60 см глубиной, то, расположив их одну над другой ближе 60 см, Вы сделаете ее использование очень неудобным: заглядывать в глубину трудно, вытащить из глубины вещь, не вытаскивая вещи с краю, - тоже. Но если полочки 15 см глубины, их можно и начастить через 15 см для хранения всякой мелочевки. Кстати, такие узкие полочки иногда организуют в виде параллельных поворотных шкафчиков, которые можно листать как книжки со страницами-витринами. Но как это сделать, я здесь рассказывать не буду хотя бы потому, что сам ни разу так не делал. Конечно, расстояние между полками можно делать больше глубины (например, для книг), но меньше - лишь для очень специфических применений, типа хранения плашмя картин.

6. Выдвижные ящики. Это довольно сложный и дорогой элемент мебели. Но необходимый, поэтому я затрону их конструкцию в дальнейшем подробнее. Выдвижные ящики - это, по сути, те "полки", расстояние между которыми таки можно делать меньше глубины. И при этом, чем меньше это расстояние, тем удобнее ящик в использовании. Когда удобны ящики? Во всех случаях, когда полка в шкафу находится не выше груди пользователя. Причем, чем ниже эта полка, тем целесообразнее ее заменять выдвижным ящиком. Еще один случай - кухня. Там хозяйка проводит много времени, совершая огромное количество движений. Каждый наклон - труд. Поэтому ящик удобнее иметь на уровне чуть ниже пояса, под столешней. Почему-то в нашей российско-советской традиции в кухонной мебели принято делать отдельную коробку, сверху донизу заполненную ящиками, зато все остальные шкафы делают с дверками и полками. В америках, например, все кухонные гарнитуры делают не так: верхним идет ряд ящиков под столешней на всю ее длину. А уж под ящиками располагаются двери доступа к полкам. Это разумно еще и потому, что размеры бОльшей части домашней посуды таковы, что в шкафах удобно располагать две полки, а на третью, полноразмерную, уже место не хватает и ее как раз удобно заменить невысоким (не более 20см) выдвижным ящиком. Например, на кухне у матери я сделал вверху даже два ряда невысоких ящиков. Их было сложнее впихнуть в эту высоту, но у меня неплохо получилось (фотографии размещу со временем)

7. Наличие и тип дверей. Что обычно видно у шкафа? Обычно только двери. Изредка одну боковую стенку. Именно окрас двери на 95% определяет внешний облик корпусной мебели. Именно поэтому двери называют "фасадами". В корпусной мебели используют преимущественно накладные двери, особенно если мебель из ДСП. Накладная дверь не только закрывает всю площадь внутреннего отделения шкафа, но и вертикальные стойки, к которым она сама крепится. Изобретение [url]4-х-осных петель [/url=http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=1061]открыло огромную свободу мебельщикам, в частности максимально позволило скрывать за фасадом все технические детали конструкции, еще больше приближая мебель к таким понятиям как "украшение" или "произведение искусства". Внутренние и внешние стенки шкафов почти не видны, поэтому имеет достаточно мало значения, из какого материала Вы их делаете. Если из одинакового по цвету между собой - уже хорошо, а если еще и гармонирующего по цвету с общим фоном фасада - это совсем замечательно! Но именно потому, что фасад имеет столь большое декоративное значение, мы вынуждены уделять столько внимания его оттенкам, сочетаемости с остальной мебелью, цветом пола и стен. Поэтому изготовлением фасадов чаще всего занимаются специализированные фирмы, а стоимость за квадратный метр в разы выше, чем стоимость ламинированного ДСП. Конечно, фасад можно изготовить и из того же ДСП, из которого несущие детали шкафов. Если посмотреть мою мебель, то немало ее я сделал с такими непритязательными фасадами. Но именно там, где внешний вид не "притязает", а наоборот прячется - кладовые, постирочная, антресоли, лоджии, пылесосные в коридорах... Шкафы в комнатах должны радовать глаз! Выбору и технологиям работы с фасадами я посвящу отдельное сообщение (главу) в этой теме.
Здесь я только замечу, что в выборе размеров фасадов есть немало ограничений. Если, например, рассмотреть филенчатые фасады у меня на кухне, то, имея ограниченный набор строго фиксированных размеров (и высота, и ширина!), которые предлагал поставщик, я потратил немало сил, чтоб решить головоломку и подобрать именно такие размеры, которые подошли к размерам шкафов. Сложнее всего было попасть и в размеры фасадов, и в удачную функциональную компоновку. Причиной столь больших ограничений была филенка (сложная фрезеровка по МДФ). Для того чтобы ее сделать, нужно было изготовить шаблон. Под каждый размер - свой шаблон. Много шаблонов держать на складе - никакого склада не хватит. Более простые решения дает технология "Софтформинг". Да, выбор украшающих рельефов у них попроще. Зато, практически нет ограничений на размер. Высота фасада любая с шагом 1 мм. Ширина любая с шагом 10 см, но если заплатить на 20% дороже, то с шагом 1 мм. Помимо того, что любые размеры, у них еще и цена за единицу площади фасада примерно в 1.5 раза ниже, а выбор расцветок гораздо больше. Можно спорить о вкусах, но мне в настоящее время возможности, предоставляемые софтформингом, кажутся богаче не только с точки зрения технических, но и эстетических запросов. Кстати, если будете закупать фасады софтформинг, учитывайте одну особенность поставщика - они очень хорошо пакуют продукцию, используя для этого отходы своего производства - бракованное или неламинированное ДСП и пр. Прямо броня получается. Но эта "броня" весит примерно столько же, сколько сама заказанная продукция. Поэтому рассчитывая грузоподъемность транспорта умножайте рассчетную массу своего заказа примерно на 2.
Еще здесь замечу, что бОльшая часть мебели в квартире, фотографии которой я разместил выше, около полугода стояла и использовалась вообще без дверей. Так получилось, что я не успел их заказать сразу, а потом все откладывал. Но вот эта недоработка оказалась нежданным подарком, подтолкнувшим к маленькому "открытию". Изменения в жизни, будь то переезд или появление новой мебели, требуют времени, чтоб привыкнуть, выработать собственные стандарты использования. Особенно тяжело, когда этих изменений за раз навалилось много (переезд). Любая возможность облегчения в этой ситуации будет кстати. Даже если фасады имеются, лучше в первое время их не навешивать. Когда все видно, проще и быстрее выучить, где что лежит. Через некоторые недели и месяцы фасады можно навесить, но первое время стоит пожертвовать внешним видом ради удобства.

8. Постаменты. Вся корпусная мебель, к которой мы привыкли, как бы приподнята над полом. Т.е. нижняя полка не размещается непосредственно на полу, но висит над ним на некотором расстоянии. Зачем? Ведь это отбирает объем у шкафа. Этому несколько причин:
- облегчить подход. Ноги человека имеют ступни, выпирающие вперед. Если провести через плоскость лица спокойно стоящего человека вертикальную плоскость, она пройдет через наши ступни, "отрубая" пальцы и еще небольшой кусочек. Примерно 7-10 см. Шкафами мы пользуемся часто и нередко подходим к ним вплотную. Наши ступни при этом упираются в плоскость шкафа. Удобнее, чтоб они могли пройти немного дальше - реже будем ударяться, чуть удобнее пользоваться.
- Снизить травматизм от дверей. Открывая дверь, мы не всегда помним о том, что, описывая дугу, она может коснуться и больно ударить пальцы ног. Поэтому нередко ударяем себя входными дверями в помещения. Но если в помещения мы этим вопросом жертвуем в пользу низких порогов, а также потому, что ноги в обуви защищены от травм, то шкафами мы пользуемся нередко босиком. Поэтому очень важно поднять дверки шкафов выше подъема нашей стопы.
- Какой бы ни был идеальный пол, он неровен. Не говоря о том, что частенько нам свойственно не обращать на лежащие на нем вещи, если они не сильно возвышаются. Поэтому также полезно поднять поворотные дверки шкафов на некоторую высоту от пола.
Какова эта высота. Можно спорить, но она не должна быть меньше 8 см. А больше 20 см ее делать просто нецелесообразно.

9. Антресоли. Подробнее я об их возможных конструкциях поговорю далее (а мне есть чего предложить по этому поводу, дешево, технологично, эффективно). Пока же коснусь лишь общеархетиктурного замысла. Площадь под потолком - самая неиспользуемая нами. Поэтому пространство выше макушки самого высокого члена семьи можно задействовать для хранения практически без ущерба для удобства. Да и на внешнем виде это не сильно скажется, если закрыть подходящими фасадами. Тем более, если площадь квартиры недостаточна и вынуждает искать дополнительное место. Самый первый кандидат на использование - пространство под потолком. Но если под этим пространством уже стоит шкаф, то не использовать его для антресольной секции совсем глупо. Все равно рано или поздно вы на этот шкаф взгромоздите какие-то коробки или чемоданы. А и не взгромоздите - это отличный пылесборник. Чем больше незакрытое расстояние от верха до потолка, тем больше пыли там будет скапливаться.
На какой высоте размещать нижнюю плоскость антресоли? Как я сказал, не ниже высоты макушки самого высокого жильца. Но есть и устоявшаяся практика - чтоб входным дверям в комнаты не мешало. Традиционно, это 203-215 см. Ес-но, что в каждой квартире должна иметься стремянка, с которой взрослые члены семьи могут коснуться рукой потолка, не привставая на цыпочки. Без стремянки использование антресолей менее технологично.
Делать ли полки внутри антресолей? Иногда можно. В большинстве случаев это нецелесообразно, и вот почему:
Антресоль - это высоко и неудобно. Поэтому даже если хранить там мелочевку, ее не получится раскладывать по мелким полочкам вплоть до потолка. Хранение на антресолях имеет свою специфику - удобнее всего в больших съемных контейнерах. Будь то деревянные ящики, картонные коробки или чемоданы - мы сначала укладываем внизу в них вещи, потом поднимаем и ставим на антресоли. Достаем в обратном порядке, "распатронивая" контейнер на мелочевку только внизу, удобно стоя над ним на твердом полу. На коробках довольно удобно делать надписи, чтобы проще было найти нужное. Мелкие коробки не так удобны, как крупные. По этой же причине антресоли целесообразнее делать максимальной глубины, т.е. 60 см.

10. Задние стенки шкафов. Задние стенки обычно делают из ламинированной ДВП, прибивая их гвоздями или пристреливая скрепками степлером. Тут не о чем особо говорить с точки зрения проектирования, если не понимать, для чего вообще они нужны. Что мешает нам обойтись вообще без задней стенки, ведь ее все равно не видно, а шкаф прижат тылом к стене, т.е. ничего из него не вывалится. Главное назначение задней стенки не декоративное (она успешно может быть и не ламинированной), не предохранение от пыли (их часто прибивают с такими щелями, что просто придвинуть к стене было бы герметичнее), не защита обоев за шкафом (да ничего с ними и так не будет - они все равно сохранятся там лучше, чем на открытых частях стены). Практически единственное, и уж точно основное назначение задней стенки любого шкафа - создание жесткости в плоскости его фасада. Ведь фасад то не образует единой жесткой фигуры - он разрезан на отдельные прямоугольнички дверей. С этой точки зрения вполне можно было бы сделать заднюю стенку с довольно большими вырезами - лишь бы периметр не был разрезан. Можно обойтись и системой укосин - решений немало. Но что еще может задать жесткость нашему шкафу, причем гораздо лучше, чем задняя стенка из мягкой ДВП (к тому же ДВП хоть и не дорога, но небесплатна)?... Правильно! Стена комнаты. Уж она то жесткая и прочная. Достаточно, например, парой монтажных уголков изнутри прикрепить верхние углы нашего шкафа к стене, и он превзойдет по жесткости большой лист ДВП. Особенно это эффективно, когда пол неровный. Мы обсудим еще некоторые приемы, позволяющие снизить материалоемкость корпусной мебели...

11.Близость шкафа к стене. Если нет специальной причины (например, необходимости обдувания стены по каким-то соображениям), то шкаф, который мы ставим "тылом" к стене, мы стараемся ставить как можно к ней ближе. Это полезно хотя бы для экономии жилплощади. Однако это не всегда получается. Наиболее типичная проблема - плинтусы (эстетическое оформление стыка стены и пола). Есть 2 решения проблемы плинтусов - вырезы в плинтусе или вырезы на мебели. Если Вы планируете поставить мебель в этом месте на века, то проще убрать сзади нее плинтус. Если же хотите ее передвигать, то столь же просто спилить небольшие скосы у вертикальных дсп-стенок своих шкафов. Проделать отверстия в задней ДВП-стенке под розетки, выключатели и пр. тоже несложно. Главное не забывать поговорку про "7 раз отмерь...". Даже опытные профессионалы промахиваются в таких прорезях очень часто, а чрезмерные выпилы неэстетичны. Делать такие отверстия удобнее всего электролобзиком

12. Передвигаемость корпусной мебели. От этого значительно зависит ее конструкция. Как я упоминал в 10-м пункте, мобильная мебель должна быть жесткой, т.е. иметь задние стенки. Но не только их. Встроенная мебель, использующая в качестве своего конструктива окружающие стены, потолок и пр., позволяет не только сэкономить материалы при высокой жесткости и прочности, но при известной конструктивно-технологической смекалке (отдельные решения мы обсудим) ощутимо снизить суммарную трудоемкость. Предлагаю читателям осмыслить и проникнуться одной простой мыслью:
часто гораздо дешевле и проще спроектировать и изготовить мебель с расчетом, что она здесь будет навсегда, что Вы не будете таскать ее за собой из квартиры в квартиру, что она кончит свою жизнь не у Вас на даче или в сарае, а либо на помойке, либо вместе с разрушением всего дома, где была впервые поставлена. Осознать это Вам поможет понимание того, что разобрать, перевезти и собрать мебель в новом месте стоит едва ли не половину от того, чтоб спроектировать и сделать новую, особенно учитывая тот факт, что в новом месте она по каким-то причинам не будет вписываться или потребует усилий для подгонки.
Если вы поймете на практических проектах эту мысль, значительная, если не большая часть проектируемой Вами мебели будет стационарной, естественным продолжением стен в Вашем жилище. Если же все наши сограждане проникнутся этой давно понятой большей частью остального мира очевидностью, мы не станем при переездах снимать гардины и абажуры, выворачивать лампочки и пр. Переезд, глядишь, перестанет приравниваться половине пожара :)

PS. Однажды, лет 20 назад, еще при СССР, в процессе поиска обмена квартиры (рынка жилья в стране не было, и я тогда последовательно менял жилплощадь в Горьковской области на Москву, и в тот момент пытался поменять однушку в Электростали на однушку с доплатой поближе), я посетил однокомнатную квартиру одного странного (мягко говоря) лет 40-50 мужчины на Перловской (Мытищи). Что-то у него в мозгах было сдвинуто и он "строил материальную базу коммунизма для отдельно взятого человека" (это его слова - я не шучу!). Он собирал отовсюду (в основном по свалкам и помойкам) всякое барахло, которое на его взгляд могло для чего-то сгодиться. Всевозможные поломанные проигрыватели и приемники, детали разных агрегатов, мебели, старой одежде и пр. Его квартира представляла собой пример предельно плотной упаковки вещей. Т.е. свободно в квартире было только то пространство, которое совсем нельзя было занять - сектор для открывания входной двери, проходы в ванную, кухню и через комнату на балкон. Проходы были около 70 см шириной и примерно 175 см высотой (он был невысокого роста). В комнате была выемка высотой, ну может в метр, чтоб можно было сесть и лечь. Своеобразный диванчик, на котором было место также для сна и чтения (лампочка имелась) именно здесь, у изголовья). На кухне, помимо небольшого объема (именно объема, а не площади, т.к. потолка нигде было не видно - все было занято разными вещами!) для готовки (плита, раковина, небольшой стол), размещалась еще "птицеферма" - клетки на пару десятков кур и петухов. Петухи постоянно кукарекали, не имея возможности знать о времени суток, т.к. окна тоже были заставлены барахлом. Как это терпели соседи - не знаю. Ладно то, что там не могло идти даже речи о каких то санитарных нормах на вентиляцию и освещение, о противопожарных мерах и мерах техники безопасности. Человек выживает и не в таких условиях, а курей можно и не спрашивать. Но меня удивило, как можно помнить, что у него где лежит и этим пользоваться. Я спросил его об этом. Видимо, изголодавшись по общению, он мне довольно бойко стал рассказывать о том, где у него что хранится. Чувствуется, что он действительно все хорошо помнил. Для интереса я попросил его что-то достать (не самое простое) - он мне все шустро продемонстрировал - как-то стал все быстро разбирать и передвигать туда-сюда, как в головоломке. Полез куда-то, как крот, вглубь этой сплошной массы вещей. Минут за 6-7 он действительно смог достать необходимую вещь, лишь незначительно разворошив свою плотную конструкцию. Мозг у этого человека мыл четко заточен на решение "задачи построения коммунизма" в его понимании, поэтому мелкие попутные головоломки он создавал и решал очень быстро. Но мы ставим перед собой иные задачи, и ставим их для иных целей. Нам нужно воспитывать детей, а не помнить множество ненужной и временной информации. Нам не хочется при этом, помимо объемов собственной памяти, тратить множество времени для доступа к своим "богатствам". Поэтому мы предпочитаем затрачивать на хранение своих "богатств" на порядок больше места, чтобы иметь при этом комфорт.

Что касается плотной упаковки при хранении, а также способности и возможности быстро при этом добраться до любой складируемой единицы и помнить, где что лежит, то логистика давно эту проблему решила. Кому интересно - поинтересуйтесь гравитационными складскими системами и компьютеризацией складского хозяйства :)

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 8:17 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Морально готовлюсь к большим объяснениям. А пока расскажу некоторые простые мелочи. Сегодня
О дверных ручках.
Ручки служат как функционально (позволяют браться за них, чтоб потянуть что-то на себя), так и в качестве украшений (ведь располагаются они почти всегда на фасаде - лице любой мебели). Фасонов и конструкций существует множество и выбор на Ваш вкус. Я лишь дам несколько замечаний.
- Количество точек крепления ручки. Не считая экзотики, наиболее распространены одна или две. Достоинство одной точки - простота крепления. Примерно прицелился и просверлил одно отверстие. Далее лишь простая завершающая операция. Поэтому прикручивать ручки на одной точке быстро и необременительно - работа в несколько раз проще и быстрее, чем для "2-хточечных". Вдобавок они в среднем существенно дешевле. Основной недостаток таких ручек - они легко вращаются вокруг своей оси, и закрепить их от этого вращения практически нечем. Поэтому использовать лучше центрально симметричные (т.е. круглые) относительно оси крепления ручки, т.к. нецентрально-симметричные ручки будут все время повернуты как попало, а что несколько ухудшает внешний вид мебели (это видно на моих фотографиях - как ни стараемся следить, все равно в процессе эксплуатации поворачиваются).
- Расположение. Выше или ниже? Дальше от края или ближе? Не считая того фактора, что нужно "вписать" ручку во внешний вид дверцы, нужно учитывать также эргономику и механику. При прочих равных условиях, чем ближе ручка к центру тяжести человека (район пуповины), тем она эргономичнее. У нижних дверок ее надо располагать повыше, у верхних - пониже, а у высоких дверей в полный рост - как раз на уровне пояса. Ручки небольших дверок располагают обычно возле поворотной кромки (дальше от оси). Не ближе 3 см от кромки фасада, но не дальше 7 см. Исключение - выдвижные ящики. Тут нередко предпочитают центр фасада. Хотя, если ящик шире 50 см, ручек для удобства может быть и две - для двух рук
- "Выпирание". Чем ручка больше торчит из двери, тем удобнее за нее браться, но тем больше она мешает. Разумный компромисс - чтоб под ее выступы было удобно подсунуть палец. Обычно мебельные ручки торчат на 2-4 см. Изготовители фурнитуры мало предлагают чрезмерно, или недостаточно "торчащих" ручек, но при выборе этот фактор помнить необходимо.
- Долговечность. Ничто не вечно. Т.к. ручки больше нагружают, они быстрее изнашиваются, ломаются, с них стирается покрытие и т.д. Особенно быстро изнашиваются ручки неподалеку от раковины на кухне, т.к. их и дергают чаще, и мочат водой. Поэтому надо всего лишь помнить, что 1. Это положительный фактор, если Вы хотите через несколько лет внести изменения, поменяв внешний вид мебели, заменив лишь ручки (вряд ли нужно объяснять, почему в этом случае категорически следует выбирать ручки с одной точкой крепления). 2. Если Вы - консерватор, который выбирает однообразие надолго, то нужно, закупая ручки для своей мебели, купить их несколько штук про запас (обычно количество лучше взять на 10-25% больше). Кто знает, будет ли легко найти в продаже точно такую модель через 1-2 года.
- Отверстия под ручки. В общем, ничего сложного. Не считая того, что сверлить обычно приходится уже тогда, когда дверь на весу. Можно засверливать на этапе подготовки фасада - удобнее, чище, быстрее, точнее, безопаснее. Но значительно возрастает вероятность ошибки. Удивительно, как просто ошибиться и выбрать не тот из 4-х углов. Трудность в сверлении отверстия в фасаде - сделать это аккуратно, чтобы, когда сверло выходит из противоположной стороны, оно не откололо поверхностные щепки ДСП вместе с ламинатом. Решений этой проблемки несколько и применять лучше все сразу: иметь хорошо заточенное сверло, не давить чрезмерно, особенно в последние мм сверления, подкладывать, хорошо прижимая, с противоположной стороны что-то плоское, например, обрезок ДСП. Потренеруйтесь сначала немного на каком-то бросовом кусочке ламинированного ДСП, чтоб освоить и прочувствовать этот процесс.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Выдвижные ящики
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 4:44 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
О выдвижных ящиках.

Из доступных для самодельщика, эта - одна из самых сложных конструкций. Т.к. требует достаточно высокой точности исполнения, аккуратности, рассчетно-конструкторской мысли. Но оно того стоит, ибо вещь в мебели настолько удобная, что отказываться от нее было бы неразумно. Ящик имеет фасад, заднюю стенку, боковые стенки, дно и систему удерживания\передвижения. Начнем с последней. Ящик, как и полка, является отдельной съемной частью шкафа. Не имея по бокам стенок остова самого шкафа, на которые будут опираться "полозья", ящик не закрепить - в воздухе он висеть не захочет. Ящик двигается в горизонтальной плоскости, задаваемой с довольно высокой точностью. Допустимые погрешности - не более 1 мм.

1. Опорные стенки шкафа, к которым вы прикрепите «полозья» для движения ящика, должны быть строго параллельны, вертикальны и перпендикулярны фасаду!

2. "Полозья". Не считая бесконечного количества возможной самодельщины, а также многих заоблачно дорогих промышленных вариантов, распространены два основных возможных варианта направляющих для выдвижных ящиков - роликовые направляющие и метабоксы (нередко их называют металлобоксы). В первых - боковые стенки ящика Ваши, а купленные направляющие крепятся к ним. Во втором - покупные направляющие являются одновременно и боковыми стенками ящика. Чем эти варианты отличаются? Главное принципиальное отличие по конечному результату в этих 2-х вариантах - возможность точного выбора высоты боковой стенки и глубины ящика. У метабоксов есть лишь несколько стандартных типоразмеров, от которых никуда не отступишь. Однако, вдумавшись, понимаешь, что это не очень принципиально. Даже если боковая стенка втрое ниже высоты ящика по фасаду, хранимое в нем все равно никуда не денется, да и всегда есть возможность «нарастить борта». Достает ли ящик до задней стенки шкафа, или до нее остается неиспользуемых 8 см - тоже не столь важно, т.к. в глубине ящика редко что храним, и неудобно оттуда доставать. Так что мой совет - если удается решить задачу с помощью метабокса - решайте именно с его помощью. Несколько большая цена метабокса многократно окупится экономией затрат на изготовление боковых стенок и крепление к ним направляющих.
Какого изготовителя, возможную конструкцию выбирать - решать Вам самому. Есть, например, недешевые телескопические системы, позволяющие выдвинуть ящик так, что получится заглянуть за его заднюю стенку. На мой взгляд, пользы от этого - чуть, а удорожания, заморочек и узлов ненадежности - много. При прочих равных я выбираю простоту. Лучше брать роликовые, а не шариковые направляющие, т.к. у них больше допуски на неточность монтажа. Вариант "неметабоксовых" направляющих предполагает сначала полное изготовление ящика, а затем крепление к нему направляющих. Это дополнительное требование к точности, т.к. метабоксы можно сделать частично нежесткими (принимающими форму параллелограмма), что несколько облегчает подгонку ящика к месту. В дальнейшем я буду рассказывать только про работу с метабоксами.
Еще достоинство метабокса - если ящик неширокий и его не предполагается сильно нагружать, то

3. дно ящика можно и удобно делать из ДВП. Дно просто кладется и опирается краями на выступы металлобокса. Тонкая 4 мм ДВП не отберет много объема шкафа, уменьшая высоту ящика, в отличие от 16 мм ДСП. Ящик получится легче. В моем доме только в комоде для инструмента широкие ящики имеют дно из надежной ДСП. Все остальные – не шире 35 см - из ДВП. И отлично выполняют свои функции, не вызывая нареканий. Но, если ящик широкий, или если его планируется нагружать тяжелыми железяками, лучше сделать его из ДСП или даже более прочного материала. ДСП может быть неламинированым, т.к. эта деталь обычно никому не видна. Есть промежуточный прочностной вариант - сделать дно ящика из фанеры. Но дороговато и несколько сложнее пилить.

4. Задняя стенка. Ее я всегда делаю из ДСП. Прикручиваю к ней боковины метабокса и сразу вставляю ящик на место. Это позволяет значительно снизить требования точности, а ошибки устранить, уже имея подгонку ящика к месту. Достаточно у вставленного ящика измерить ширину возле задней и передней стенки - я получаю точные данные о размере дна. Измерение по месту расстояний между отверстиями для в "ушках" метабокса для крепления фасада, а также расстояний до соседних фасадов дает возможность точно расположить эти фасады, избежав многочисленные рассчеты\измерения миллиметров с неизбежными ошибками.

Вот, собственно, все основные премудрости. Я не стану объяснять множественные тонкости процесса конструирования и сборки. Это лучше показывать заинтересованному ученику непосредственно в работе. Но еще проще, как мне кажется, чтоб смышленый ученик доходил до всего сам в процессе работы. В идеале я бы посоветовал начинающему самодельщику для начала сделать небольшой комод с выдвижными ящиками для собственных инструментов. Купите несколько направляющих (можно разных) и в процессе работы Вы поймете, что милее Вам. Использовать для комода можно обрезки неламинированной ДСП. Не боясь запороть материал, испортить с трудом и точностью заготовленные детали, Вы освоите все тонкие особенности процесса проектирования и изготовления ящиков. На практике поймете достоинства и недостатки разных решений.

Этот совет я расширил бы еще больше, на всю идею самостоятельного изготовления корпусной мебели: Все мои статьи здесь ничего не стоят, пока Вы не попрактикуетесь. Самое правильное - спроектировать и сделать некий шкаф для гаража или кладовой. Предусмотреть в нем и перекладину для плечиков, и секцию выдвижных ящиков и полок. Открытые (без фасадов) и закрытые секции. Можно даже раздвижные или поворотные стеклянные фасады где-то предусмотреть, чтоб отрепетировать и этот, иногда полезный, вариант.
Для такого проекта можно набрать обрезков едва ли не бесплатно среди отходов мебельных мастерских и пр., или купить со скидкой бракованный материал. И уж точно в таком изделии Вас не будут смущать царапины и сколы, несовпадения оттенков и пр. Можно смело совершать ошибки, надо лишь внимательно их все замечать, анализировать и находить пути их избежать. Делать при этом в мозгу важные обучающие пометки о "секретах мастерства". Постараться в этом шкафу запроектировать все возможные операции, отрепетировать разные действия и приемы. После этого Вам не страшно будет браться за изготовление многочисленной обстановки для большого дома. А шкаф этот Вам еще хорошо послужит, так что работа то не «зряшная». Собрав однажды такой шкаф, Вы научитесь правильно оценивать свое время, трудо- и ресурсоемкость подобных работ. Вы также сможете на практике убедиться, что, при некотором навыке, затраты времени и труда на самодельщину гораздо меньше, чем поиск нужного по магазинам, покупка, транспортировка и сборка на месте. При том, что качество не уступает, а нередко и превосходит покупные варианты. Что это во многом проще даже, чем объяснить свой замысел постороннему исполнителю (не считая огромной экономии денег). Увы, специалисты-мебельщики, в своем большинстве, не умнее и не умелее Вас. Найти среди них действительно хорошего - непросто. Куда проще - научиться делать самостоятельно.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 1:03 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Крепление фасадов при помощи 4-х осных петель.

Как всегда, не буду отвлекаться на очевидные мелочи. Посмотреть, что такое 4-х осная петля, понять ее устройство может каждый, открыв на кухне любой из шкафов. Несколько раз открыть-закрыть дверку - и Вы поймете, почему в современной мебели используются такие петли, а не простые и понятные одноосные. Снимите один фасад, открутите детали петель, как от него, так и от боковых стенок шкафа, а потом верните все на место - и Вы без моей помощи разберетесь во многих мелких нюансах. В том, что для крепления одной петли нужно 4 коротких (16 мм) саморезов. Что есть возможность небольшой (до 3 мм) регулировки крепления петли в 2-х направлениях, и что у нее у самой есть небольшой люфт, допускающий 1-мм погрешность в третьем направлении. Делиться я буду тем, что не столь очевидно и доступно каждому непосредственно у себя дома.

Петли бывают разных стандартов и изготовителей. Немного отличаются по конструкции и т.д. Самый распространенный стандарт - 35 мм. Рекомендую именно на нем и остановиться. Петли под меньший диаметр менее прочны, более дороги, не у всех бывают в продаже. Петли большего диаметра - совсем экзотика, к тому же их прочность избыточна для повседневного применения.

Самодельщику следует различать эти петли по назначению. Основные два типа - накладные и полунакладные. Чем они отличаются? Представьте, что у Вас большой широкий 4-хдверный шкаф состоит из 2-х широких вертикальных секций, каждая из которых закрываются двумя фасадами. Крайние боковые дверки (Правая у правой секции и левая у левой) при закрывании смещаются на 16 мм, прикрывая собой торец боковой стенки, к которому петли и крепятся. А вот центральные дверки (левая у правой секции и Правая у левой) крепятся к одной и той-же центральной вертикальной стенке шкафа. Если каждая из них будет при закрывании смещаться на 16 мм толщины ДСП, фасады упрутся друг в друга. Поэтому петли для таких фасадов используют полунакладные, задвигающие фасад только на 8 мм, т.е. на половинку толщины ДСП. Существуют еще вкладные петли, но я с трудом представляю себе их разумное применение.

Кроме того, бывают петли не только под прямым углом, а под различными другими. Вариантов много и Вы сами сможете найти их на фурнитурных сайтах. Полезно понимать, что петля поворачивается не на 90 градусов, а чуть больше. Петли подпружинены, поэтому двери самозакрывающиеся и не нуждаются в дополнительных доводчиках. Пружинки доводят петли на 10-25 град больше, чем прямой угол. Так что если Вам нужно петли на 35 или 55 град., а есть только на 45, можно ими и воспользоваться. На крайний случай, у некоторых продавцов фурнитуры можно купить специальные угловые подкладки под петли, позволяющие заполнять "бреши" между стандартными углами 4-х осных петель. Вам потребуются в основном накладные 90-градусные. Но возможно немного полунакладных. В моем "зоопарке" петель примерно 70% накладных 90 град и 30% полунакладных 90 град. Есть, правда, 4 полунакладные на 135 град. и 4 на 180 град (Хотя, боюсь ошибиться, но понятие «полу» для непрямых углов малоприменимо).

4-х осная петля крепится к фасаду за счет "чашки" - 35 мм цилиндрического углубления 11 мм глубиной с тыльной стороны фасада. Сделать такое подручными средствами - непросто. Простым перовым 35 мм сверлом не получится - у него слишком выступают заострения в центре и по краям. Поэтому профиль "дна" чашки будет иметь чрезмерные неровности - либо петля не влезет, либо сквозная дырка в фасаде получится. Для "чашек" используют специальное сверло - Сверло Форстнера. Про него можно много ссылок найти в сети, например эта, или эта (ну и сами найдете немало). Купить его проще, чем им воспользоваться. Сверлить чашки просто дрелью сложно и не советую, хотя я сам их именно так немало насверлил. Довольно большой крутящий момент и дрель не так просто удержать. К тому же непросто соблюсти вертикальность и точность при ручном сверлении. Желательно дрель хотя бы вставить в специальный держатель наподобие сверлильного станка. Еще правильнее использовать сверлильный станок. У станка, в сравнении с дрелью, небольшие обороты, поэтому и работа на нем чище получается, без излишней пыли. Центр чашки я обычно располагаю в 22.5 мм от кромки фасада, и в 70 мм от второй кромки. Даже сделал специальную оправку из плексигласовой крышки коробки для CD. Через дырочку в этой оправке не думая тонким гвоздиком накерниваю углубление, а потом не думая же быстро засверливаю все фасады, целясь сверлом Форстнера в накерненные углубления.

Сколько нужно петель на поддержку одного фасада?
Минимум две. Но если фасад большой и тяжелый, то может потребоваться и 3, и даже 4. Попробую вывести приблизительную эмпирическую формулу. Если «h» - высота фасада, а «d» - его ширина, то надо d возводить в квадрат и умножать на h. Если полученная величина меньше 600000 куб.см, то достаточно 2 петель, если >600000 см3 - надо 3 петли. Ну и, кроме того, если расстояние между соседними петлями одного высокого фасада более 120 см, между ними следует вставить дополнительную петлю. При этом от крайней петли до ближайшего края не должно быть более 40 см. Возможно, существуют более точные формулы - я их не встречал.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 3:55 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Сегодня поговорим о выборе цвета.
На самом деле тема весьма неблагодарная, т.к. о вкусах не спорят. Я - не художник и не профессионал в художественных вопросах. Да и профессионалы никогда в данной теме между собой не договорятся. Но, не навязывая своих вкусов, я попробую сделать лишь некоторые практические замечания.
1. Цветовая "гигиена и экология". Это относится не только к выбору цвета мебели, но и к обоям, полу, потолку. Есть исследования медиков и психологов по данному вопросу. В доме мы проводим много времени и влияние зрительных ощущений на наше настроение, самочувствие и даже здоровье достаточно велико. А существование эмоционального воздействия цвета доказано. Яркие краски возбуждают, бледные - умиротворяют. Синий, фиолетовый, серый, черный - цвета негативных эмоций. Дома нам не нужно быть ни возбужденными, ни раздраженными. Домой мы приходим отдохнуть. Поэтому наилучшая гамма цветов - желто-коричневая. Иногда можно подмешать чуточку красного. Столь распространенный на земной поверхности зеленый для внутреннего убранства жилья не столь благоприятен, хотя и не так плох. Ну и площадь насыщенных цветов в окружающем нас жилье не должна быть велика. Преобладать должны поверхности с умиротворяющими цветами. Бледный предпочтительнее яркого, светлый лучше темного...
2. Блеск. Полированная поверхность выглядит роскошно, свидетельствует о престижности обладателя. Поэтому, обставляя свой дом, многие поддаются соблазну окружать себя "бранзулетками". Соблазн столь велик, что даже утилитарно мыслящие и разумные люди не могут избавиться от него и подсознательно, как сороки, приносят в дом все новые и новые сверкающие блеском предметы обстановки. В нищие советские времена это было сколько то осмыслено, т.к. было мало и ярких красок, и блеска в жизни - все было грязно-бледное. Сегодня можно и задуматься. Для эмоционального здоровья блеск далеко не безобиден. Точечные интенсивные источники света напрягают зрение и психику, ускоряют утомляемость, повышают раздражительность. Поэтому, наличие блестящих поверхностей дома стоит минимизировать, ибо утилитарно необходимых зеркал, окон, ламп и пр. блестящих поверхностей в нашем доме уже неизбежно гораздо больше, чем человек имел на протяжении своего многовекового развития. В том числе и стоит избегать блеска на поверхности мебели. Полированные поверхности и даже блестящий ободок на дверной ручке - дополнительный источник стресса. Да и обслуживать такие поверхности сложнее, ибо малейшая пыль или грязь на блестящей поверхности куда более заметны, чем на матовой.
3. Технологичность цвета. Притом, что в корпусной мебели до 80% поверхностей составляют полки и стенки, во внешнем виде они участвуют не более чем на 25%. Только если какая-то боковая стенка видна, да когда дверки открыты (это момент использования, а не момент созерцания, и им можно вообще пренебречь). Основной внешний вид обеспечивают дверцы (фасады). Поэтому подбирать цвет конструктивных ДСП-деталей не обязательно. Мы хотим сделать мебель подешевле и с минимальными отходами. Допустим, мы делаем 5 разных шкафов в 5 разных комнат. Если обои в комнатах разные, то логично заказать фасады в каждую комнату тоже пяти различных окрасов, тем более что, заказывая у одного производителя ни в цене, ни в транспортных плечах мы от такого разнообразия нисколько не проиграем. А вот мучиться с разными раскрасками ДСП - это сложнее. Если закупать большие листы ДСП пяти разных цветов и кроить их на детали, получится много больше отходов, чем, если закупить листы одного цвета и оптимизировать по ним раскрой, не заботясь о том, чтоб на один лист не попали детали от разных шкафов. Еще сложнее задача окажется, если всех пяти цветов не окажется у одного поставщика. Да даже если и окажется, поставщик добавит наценку за неоптовость - пять маленьких партий разного товара вместо одной крупной партии одного товара. Из своего опыта могу сказать, что суммарно все эти сложности сделают 5 разноцветных шкафов примерно вдвое дороже, чем 5 таких же шкафов одинакового цвета.

Конечно, нужно, чтоб эти цвета не дисгармонировали (делать зеленый фасад при синих полках не очень хорошо). Но и совпадать они не обязаны. Черный и белый цвета вполне сочетаются с любым цветом. Но это черный - насыщенный цвет, а белый - яркий. Важно подобрать такой цвет, чтобы оптимально подходил к любому цвету. Можно спорить о разных решениях. Я выбрал цвет ламината на ДСП - "клен". Это светло-бледно-желтый с минимальной добавкой серого. Почему я выбрал именно его?
1. "Клен" хорошо сочетается с любым другим цветом, на мой взгляд.
2. "Клен" очень близок по цвету к цвету чистого не ламинированного ДСП. Поэтому любой скол ламината или кромки, любая царапина (а это в процессе изготовления, транспортировки и эксплуатации неизбежно), оказываются практически не заметны и мало сказываются на внешнем товарном виде мебели.
3. "Клен" терпим к наиболее распространенным загрязнениям, таким как пыль, царапины, карандаш и т.п.
4. "Клен" экологичен. ИМХО, это оптимально нейтральный и успокаивающий цвет.

PS. Обратите внимание на мой
Шкаф на восточной лоджии
Изображение

Рисунок на дверях расположен неправильно (2 двери по диагонали - горизонтально, другие две - вертикально). Так сложилось, что в процессе изготовления и ошибок были вот такие куски. На лоджии за внешним видом не особо гнался - сделал из того, что было, чтоб меньше кромсать материал. Как видите, получилось то вполне нормально - не особо выделяется. И все же, в образовательных целях считаю необходимым обратить на это внимание тех, кто не обратил его выше.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:01 am 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Ламинированная ДСП - замечательное технологичное изобретение, позволяющее вынести за пределы мебельного производства многие операции, требующие дорогих и "грязных" операций. Таких, как массовый напил, склейка, фугование, грунтовка, окраска и т.д. Мебельщик получает готовые идеально ровные, обработанные и плиты с уже качественно покрытыми поверхностями. Причем твердость этих покрытий одна из самых высоких, получаемых дорогими и сложными красками, делает мебель из ламинированной ДСП весьма неприхотливой при эксплуатации.

Но из больших листов кроятся детали для мебели. Места пропилов тоже надо декорировать. 16 мм - немного, но их тоже надо чем-то покрыть. Краской - запахи, длительное ожидание полимеризации и пр. Все это резко удорожает и усложняет производство. Решение давно найдено - специально наклеиваемые кромки. Что такое кромка? - это бумажно-пластиковая полоса шириной около 2 см (шире, чем толщина ДСП) на одну сторону которой наносится клеевой состав. А для того, чтобы процесс наклейки происходил быстро и без лишних запахов, клей выбран не обычный полимеризующийся на воздухе, а термоплавкий. При нагревании он разжижается, при остывании снова становится твердым. Поэтому, обработав одну кромку можно не волноваться о том, чтобы прижимать или защищать ее часы или сутки. Готовность практически моментальная, за секунды. Отставляем в сторону обработанную деталь и переходим к следующей.

Как выбрать цвет кромки - опять же вопрос вкуса. Можно играть на контрастах, выбирая для кромки цвет из противоположной основному ламинату гаммы. Чаще кромку подбирают точно того же цвета, что и покрытие ЛДСП.

Как кромить ДСП?

На больших производствах устанавливают специальные высокопроизводительные станки для этого. Это довольно дорогое и габаритное устройство, которое самодельщик себе позволить не может. Даже многие мебельные мастерские наклеивают кромки таким же кустарным способом, и мне не удалось найти ничего лучше. Этот способ - банальный утюг. Не стоит брать для этого дорогой навороченный - достаточно простейшего. Хотя терморегулировка на нем полезна. Чем легче утюг, тем проще им работать. Также полезна тряпка, чтоб прижимать кромку, стирать пыль и т.д.
Кроме утюга и тряпки необходимы расходные материалы
1. Нож. Лучше, проще и дешевле всего пистолетный нож с сегментированным лезвием (дешевый пластиковый со сменными выдвижными лезвиями). Они недороги, и иметь лучше несколько штук, с запасом.
2. Наждачная бумага. Средней крупности. Ее расход невелик. Из расчета 2-20 см2 на 1 погонный метр наклеенной кромки. Основа может быть и бумажной, хотя тряпичная поудобнее
3. Матерчатые перчатки. Желательно с "облитыми" латексом или иным износостойким покрытием ладонями. На 20-100 м кромки Вы одну пару израсходуете, а если без обливки, то менять придется чаще, чем пара на 10 м. Можно работать и без перчаток, но тогда высок риск многократных ожогов и порезов.

Разброс допустимой рабочей температуры утюга достаточно велик. Примерно +100:200 град С. Попробуете сами и Вы приноровитесь выбрать наиболее подходящую регулировку утюга.

Полоса накладывается на кромку ЛДСП и прижимается утюгом. Не надо гладить утюгом (он оставляет серометаллические следы на полосе), а надо переставлять от одного прогретого "пятна" к другому. Несколько секунд - перестановка - несколько секунд - перестановка. 2-4 перестановки, и утюг отставляется в сторону, а поверхность полосы с прижимом гладится тряпкой, пока не остынет. Нагретая полоса способна немного деформироваться в своей плоскости, так что если кромка начнет "уходить" в сторону, ее можно постепенно выправить.
Когда кромка приклеена, торчащие по краям миллиметры срезаются ножом. Резать можно под разным углом, в зависимости от твердости руки и точности глаза. Но проще резать, держа плоскость ножа вплотную к плоскости ламината параллельно ей. Тогда меньше вероятность нечаянно срезать полоску ламината с основной плоскости ДСП, а огрехи удалять наждачкой. Некоторые предпочитают, водя по горячей полосе тряпкой сразу надломить и прижать к ламинату торчащие миллиметры кромочной полосы. Тогда резать у них получается прочнее. Но, в общем то, у каждого свой стиль, вырабатывающийся с практикой.

После того, как торчащие миллиметры срезаны, угол между торцевой и ламинированной плоскостями наждачат. Это позволяет получить скругление, исключающее порезы, а также закамуфлировать мелкие (не более 1 мм) изъяны и сколы, которые неизбежны как на кромке при ее наклейке и срезе, так и на ламинате при распиле ДСП. Клей, когда его шкуришь, нагревается и размягчается и придает этому углу скругленную плавную форму. Ошкуривать закромленные углы нужно в перчатках, т.к. без перчаток обжигаешься о нагревающуюся наждачку, а если палец соскочит с нее, можно и глубоко порезать его.

Длину наклеиваемой кромки нужно отламывать\отрезать на 0.5-3 см больше, чем длина грани ДСП. Потом торчащий излишек тоже срезается, а срез ошкуривается.

Если, при напиле, кромка получилась неровная (где-то пила ушла или рука дрогнула), то неровности и неточности менее 0.5 мм достаточно легко закрываются кромочной полосой и брак почти незаметен. Но если неровности и уступы больше, требуется большое искусство, чтоб спрятать их под кромкой, да и то не всегда получается. Поэтому пилить при раскрое надо аккуратно, без уступов и иных неровностей.

Как и все остальные операции, эту лучше отработать и натренировать на малоответственном шкафчике в кладовой. Я могу сколь угодно долго пытаться рассказать тонкие секреты мастерства, но гораздо быстрее и лучше все можно освоить на практике.

Кромить - медленная операция, занимающих немало времени. У меня на метр кромки уходит 3-15 мин. Но внешний вид мебели того стоит. Преимущество самодельной кромки еще и в том, что кромишь обычно непосредственно перед сборкой и на месте сборки. Детали после кромления почти не перемещаются, не кантуются. Поэтому существенно снижается риск повредить кромку при транспортных работах, неизбежных при использовании покупной мебели. Однако работа это трудоемкая и довольно муторная. Если тот, кто пилит детали, согласится их и закромить, лучше перепоручить это ему.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 8:04 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Как самому сделать пропил ЛДСП.

Сколько ни заказывай раскраивать ЛДСП сторонним подрядчикам, какие-то пропилы неизбежно придется делать самому. Попробую сделать еще некоторые замечания об этом.

1. Чем пилить.
Конечно, удобно работать циркуляркой со столом. Однако такой инструмент весьма габаритен. А чтобы можно было удобно, а главное - точно, пилить большие детали из ДСП, стол нужен такой, чтобы лист на нем помещался и перед инструментом, и после него. Да и всякие навороты, типа приводов для точной установки упора, тоже не повредят. Это уже для хорошего столярного цеха - вместе с помещением, вытяжкой и прочим оно будет стоить, как хороший Lexus. Из всего разнообразия ручных и электроинструментов для самодельщика легко доступны два - ручная электроциркулярка и ручной электролобзик. Электролобзик нужен главным образом для небольших вырезов и криволинейных пилов. О нем и работе с ним я не буду много говорить, но в хозяйстве вещь полезная, хотя и недорогая. Поговорю в основном о ручных циркулярках. (Подробнее о них можно много прочитать в сети. Например)
Изображение Изображение
Их существует огромное множество по самым разным ценам. Конечно, более дорогая по цене несколько удобнее в работе, чуть точнее. Но я не заметил принципиальной разницы и в последнее время, после того, как у меня украли дорогую (за 8 тыс.), работал самыми дешевыми из магазина "Метро", за 500-1000 руб. Разница незначительна. Главное - навык. Мощность тоже большого значения не имеет, но, тем не менее, чем мощнее (до 2 кВт), тем лучше.
Куда важнее то, какой на ней установлен диск. В последнее десятилетие диски с двердосплавными насадками на зубьях не являются дефицитом, поэтому я подразумеваю только их. И хотя при хорошем навыке можно пилить родным диском, купленным с электроинструментом, если есть возможность, лучше заменить его. Общее правило для аккуратного напила ЛДСП - чем больше зубьев - тем лучше. Частые зубья дают более гладкий спил, меньше сколов ламината. Также прямая заточка зубьев в этом случае лучше, чем попеременно скошенная. Но твердая рука, опыт, правильный выбор скорости пИла позволяют делать очень качественный распил практически любым не совсем затупленным острым диском. Также важен диаметр диска. Чем больше диаметр, тем больше зубьев на диске поместится, тем больше линейная скорость зуба при вращении, а значит чище пропил. Но тем больше и нагрузка на двигатель.

2. Другие приспособления.
Полезным наворотом является подсветка - лампочка на циркулярке, освещающая то место, где зубья врезаются в материал. Но и это необязательно - достаточно просто хорошо осветить место работы.
Обычно все такие циркулярки (даже самые дешевые) имеют возможность подсоединить шланг вытяжки. Количество пыли при этом, конечно, уменьшается в разы. Но таскать за собой "за хобот" пылесос не очень удобно. Включать\выключать его перед каждым пИлом и слушать его рев тоже удовольствие не самое большое. Я, однажды попробовав, отказался от этой затеи, т.к. от пыли это все равно не спасает, а лишь уменьшает ее количество. А вот пилить я стараюсь не в чистых помещениях (по возможности, вообще на улице). Накапливаю достаточно большое количество необходимых пилов, а потом
выдвигаюсь со всем хозяйством разом (помните "оптом дешевле"?)
Подставки. Класть распиливаемый лист просто на землю или пол нельзя, нужно приподнимать (об землю диск затупится, а пол в придачу еще и будет поврежден бороздой пила). Поэтому под него нужно что-то подкладывать. Если распиливаемый лист невелик, то хорошо бы его приподнять на удобную для работы высоту - т.е. иметь хотя бы пару небольших равновысоких козликов (например, табуреток). Но если лист велик, пилить все равно придется стоя непосредственно на нем. Поэтому лист можно класть на землю, но, приподняв на 1.5-3 см. Для этого отлично сгодятся какие-нибудь доски или обрезки того самого ДСП. Их можно распределить по площади, чтоб лист не прогибался и не ломался, когда Вы на него становитесь. Но старайтесь не класть непосредственно под пил, т.к. помимо повреждения этой подкладки дополнительное препятствие может слегка искривить пропил.
Регулируемые упоры. Вместе с даже самой дешевой пилой такой Вам продадут. Можете его даже не вынимать из коробки. При известном навыке его можно использовать лишь в том случае, когда требуется высокая скорость при низких требованиях к точности. Увы, у нас допустимая погрешность не более 1мм, а вот скорость не столь критична - напил в общих затратах времени составляет весьма небольшую долю, да и в нем собственно работа циркулярки - лишь малая часть от подготовительных работ. Кроме того, упоры, обычно, рассчитаны на напил деталей не шире 20 см - Вам такие узкие делать придется нечасто.
Очки. Пыль и даже более крупные частицы - постоянный спутник этой работы. А, учитывая метод работы (см. далее) глаза надо защищать обязательно. Я обычно использую такиеили такие очки светлых окрасов (туман или универсал). В них видно даже лучше, чем в бесцветных, особенно когда работаешь при солнечном освещении.
Респиратор. Лучше одевать, хотя бы "лепесток". Особенно при работе в помещении. Ведь помимо древесины в состав ДСП входит и кое-какая химия. В месте пропила температура повышается и эта химия может, вдобавок, "мутировать". Особенно важно, если есть аллергия на эту пыль. Я одеваю не всегда, т.к. не всегда пилю помногу. Но у меня нет аллергии, да и ртом можно сдувать пыль, чтобы очистить разметку. Но все же лучше работать, защищая дыхательные органы.
Перчатки. Занозы, острые края, заусенцы - все это повреждает руки. Поэтому иметь перчатки на руках при любой работе руками, а тем более при такой, необходимо не снимая.
Разметочные приспособления - рулетка, угольник, карандаш, линейка. Все они имеют свойство неожиданно исчезать прямо на рабочем месте, и столь же неожиданно обнаруживаться. Поэтому советую иметь несколько штук, чтобы тратить меньше времени на поиски. Любой пропил сначала надо хорошо наметить. Удобнее всего для этого карандаш. Лучше, если линия тонкая (не толще 1 мм), но отчетливая. Поэтому карандаш нужен мягкий и острозаточенный. Я, чтобы не точить, имею с собой обычно несколько недорогих пластмассовых карандашей с выдвижными грифелями. Лучше, если грифели толщиной 0.7мм (они, обычно и мягче и прочнее, чем 0.5мм). Рулетки лучше 2-3 метровой длины. http://www.stayer-instrument.ru/ugolnik ... -2696.html Угольники лучше брать металлические столярные, типа Изображение вот таких недорогих, от STAYER. Хорошая толстая линейка 1-2 метровой длины (лучше металлическая) весьма удобна в работе (хотя я всегда обходился без нее, намечая риски с помощью рулетки, а потом соединяя их при помощи короткой линейки или даже обрезка доски\ДСП.).
Смётки. И во время работы, и после постоянно нужно сметать пыль и с ДСП, и вокруг. Поэтому хотя бы тряпка нужна. А если в придачу есть и маленькая щетка-сметка, и большая или веник, это помогает

3. Как пилить. Купив циркулярку обязательно ее освойте, т.е. не только прочтите инструкцию и рассмотрите ее устройство, но и потренируйтесь на ненужных или неответственных материалах пилить. Пилить аккуратно и точно! Поймите и прочувствуйте все нюансы этого процесса, чтоб не горевать потом об испорченном хорошем материале. Куски старой мебели или ДСП различных упаковок обычно можно найти возле магазинов, офисов, и даже на помойке возле собственного дома. Если присмотреться, то материал для тренировки\обучения можно найти и среди собственного хлама.
Увы, без дорогого габаритного станка со столом и оборудованного помещения к нему нам приходится мучиться. И я ничего лучше не придумал, как пилить, непосредственно глядя на диск пилы в том месте, где он выходит из ДСП (да-да! как раз тот 1 см, который с трудом можно разглядеть, если смотреть навстречу движению пилы. Это неудобно, приходится держать голову едва ли не теменем вниз и изгибаться. Но это наиболее точно и надежно.) Хотя есть и второй способ, который я часто использую, каждый раз после перерыва к нему приноравливаясь, а именно, сделав пару пробных пилов на неответственных или выбрасываемых деталях. Спереди на пиле есть пластина с парой рисок, которая лежит непосредственно на перепиливаемом материале. Если правильно расположить пилу (так, что, при этом деталь остается слева), то левая риска обычно должна указывать на линию. Если суметь хорошо начать первые несколько см, то дальше можно поднять голову и смотреть на риску. Проходя последние 5-8 см пИла снова приходится опускать голову, чтоб видеть линию. С опытом приходит интуитивное ощущение, когда ровно получается даже не опуская голову. Но я все равно каждый раз после хотя бы полусуточного перерыва делаю пару пробных пилов, чтоб вспомнить навык.
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ!!!! Сначала, ес-но, надо провести карандашом разметочную линию. Участь при этом, где в каком направлении будете пилить, где (справа или слева от пилы) будет располагаться отпиливаемая деталь, толщину диска (ширину пропила - она, обычно 3.5 мм). Я, чаще всего, для разметки "опираюсь" на параллельный противоположный край детали. Чаще всего детали - идеальные прямоугольники (должны такими быть), поэтому, зацепив концом рулетки за этот край примерно под прямым углом к нему, я делаю риски карандашом с точностью до 0.5 мм на расстоянии 20-50 см друг от друга. Затем через эти риски провожу линию. Чем чаще риски, тем заметнее при проведении линии ошибки разметки (которые не исключены). Чем контрастнее (отчетливее) линия, тем легче ее увидеть во время распила.
Пила устроена так, что зубья при вращении ударяют снизу и выходят сверху. Поэтому нижние кромки пила обычно идеальны, а сколы ламината случаются лишь сверху (там, где вы и видите их). Если требуемое качество кромок пропила различно, то более качественную сторону лучше класть лицом вниз.
Глубина пИла. Толщина ДСП 16 мм. Казалось бы, не имеет значения, на какую глубину пропила настраивать циркулярку - глубже 16 мм все равно не пропилишь. Значение все же есть. И плюсов у Неглубокой настройки гораздо больше, чем минусов. Это и площадь погруженного диска (а значит сила трения и трудность пропила), и чистота пила, и уменьшение вибрации, и легкость выправления, если пропил начал "уходить» от намеченной линии, и снижение травматизма, и другие причины. Нужно сразу настраивать глубину пила на 25-30 мм.
Лично я держу инструмент одной рукой, а вторая свободна, для того, чтоб, упереться, смести пыль, и т.д. Не следует двигаться быстро во время пропила, чтоб он был гладким и без сколов. Надо дать инструменту "хорошо пережевывать пищу". Но и останавливать движение циркулярки, а особенно вращение диска, не закончив пропил, нежелательно, т.к. в месте остановки непременно образуется хоть небольшой дефект (скол, ступенька и т.п.). Если все же пришлось остановить, возобновление - отдельное искусство. Лучше всего вставить неподвижный диск в пропил почти до точки останова и прицелившись, включить и осторожно начать двигаться дальше. Не всегда, правда, это удается, т.к. пропил может оказаться не совсем равномерным и защемлять диск. Тогда приходится включать и аккуратно заводить вращающийся диск в пропил. Почти всегда это приводит к некоторым повреждениям, но иногда при мастерстве эти повреждения приемлемо невелики. Начав пилить лучше закончить, причем двигаться максимально равномерно, без рывков.
Циркулярки имеют, как правило, защиту, которая закрывает смертоносный диск тогда, когда он не пилит. Это очень способствует безопасности и его лучше не снимать. Имеется специальный упор ниже плоскости пИла, который отодвигает защиту при приближении разрезаемой доски. К сожалению этот упор не столь "умный" как хотелось бы, и при определенных траекториях наших движений этот упор не срабатывает. Обычно для сдвига защиты есть также и маленький зацеп для пальца выше плоскости пИла. Я, когда пилю, не рискую и во время начала пила сам свободной рукой поднимаю защиту за этот крючок (дальше можно отпускать, т.к. защиту не заест и она уже сдвинута, упершись в перепиливаемый материал.
Кроме того обычно позади пилящего диска имеется направляющая пластина в плоскости диска. Надо посматривать. чтоб она не была погнута. Если заводишь диск уже в проделанную ранее щель пила, направляющей можно промазать и она упрется и не будет пускать. Не надо нервничать и дергаться, просто помнить об этом, приглядеться и лекгим движением пилы направить эту пластину в нужную щель
Всегда надо подкладывать под ДСП подставки равномерно по всей площади, т.е. так, чтобы в процессе ослабленный лист не начал изгибаться и перекашиваться, защемляя пилу. Чтоб, повиснув на последнем сантиметре, он не обломился под своим весом, образовав несимпатичный скол ламината. Чтобы, наступив на неподпертый край, вы не отломили его или не подняли противоположный. Предельное расстояние между упорами - не более 50 см. Упоры могут быть "точечными" (скажем, площадью 3х3 см), или линейными (доски). Но "длинные пролеты" без опор чреваты.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 3:41 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Как отпилить каунтертоп.

Каунтертоп, десктоп - американское название столешни 60 см ширины 28 мм толщины из ДСП с усиленным пластиком покрытия, которую используют в кухонной мебели вдоль стен. В ней делают прорези для раковины и т.д. Проблема в том, что надо отпилить точно и без сколов пластика, что крайне сложно даже умелым столярам. Конечно, хороший стационарный станок легко решает проблему. Однако такое удовольствие есть лишь в столярных мастерских. Как это сделать ручной циркуляркой. Современные диски с твердосплавными режущими насадками дают довольно чистый пил. Если двигать пилу медленно и без рывков, может и получиться. Естественно, класть столешню надо верхом (лицевой стороной) вниз, чтобы режущие зубья ударяли по пластику снизу вверх и не скалывали его. Лучше, когда на циркулярке стоит диск с частыми прямыми зубьями. Но все же избежать сколов пластика очень трудно. Очень хорошо от этого помогает наклеить на место пила липкую ленту, которая предотвращает сколы пластика. Лучше всего - серая металлизированная (та, которой в американских фильмах заклеивают жертвам рты). Если такой нет, сойдет и хороший скотч. Естественно, пилить лучше при температуре выше 10 град, чтоб липкий слой был активным. После пропила лента снимается, а остатки клея смываются спиртом или бензином.

После пропила заделать торец (если он ровный) не сложно при помощи горячего (но не слишком) утюга заранее купленным специальным торцевым пластиком

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 8:19 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Давно уже собираюсь описать сделанную мною корпусную мебель в однушке, где живет моя мама. Сделал ее еще 5 лет назад и воплотил в ней те задумки, которые пришли в голову после спурта изготовления 3-тонн мебели в своей большой квартире 8 лет назад (см.предыдущие сообщения). Из остатков ДСП прежнего проекта я сделал отличный кухонный гарнитур и объемные антресоли, позволившие уместить в эту квартиру больше барахла, чем влезет в иную 3-х комнатную. Во всяком случае я смог уложить туда вещи из другой однушки + комнаты в коммуналке + гаража, и квартира при этом выглядит пустой. При этом материала на мебель потратил раза в 2.5 меньше, чем потратил бы 3-годами раньше - хватило обрезков от предыдущего мебельного подвига и отдельно заказанных нескольких фасадов.

Сначала чуть теории. Из чего состоит обычно навесной шкаф?
Из вертикальных стенок (правой и левой), горизонтальных стенок (верхней и нижней), полок внутри, задней стенки (картон или двп), задающей жесткость, дверок фасада, стяжек, 4-осных петель, на которых фасады крепятся к вертикальным стенкам. Много материала - он больше стОит и больше весит.
А что из этого реально используется, если шкаф находится между другими шкафами, а над ним либо антресоли, либо потолок? Только нижняя горизонталь, полки (если есть), как подставки для хранимых вещей, да дверки фасада, как декоративный элемент жилья. Вместо задней стенки отлично может быть использована стена квартиры, на которой шкаф планировалось повесить. Верхняя горизонталь тоже не нужна, ибо не используется (вместо нее сгодится потолок либо нижняя полка верхнего шкафа). От боковых стенок нужны только небольшие участочки, к которым крепятся петли фасадов. Итак, только полки и фасады - вот те элементы, которые выполняют функцию. Все остальное нужно лишь для того, чтобы поддерживать эти функциональные элементы в пространстве. Более того, если чем на меньшее число отсеков разделена полка (а вертикальные стенки не только занимают полезный объем, пусть и небольшой, но и делят полку на отсеки), тем больше на нее всего поместится (Не верите? Нарисуйте два прямоугольника - 40х80 и один 40х160, и посчитайте, сколько кругов диаметром 15 можно разместить на первой паре и на втором при том, что площади их одинаковы. Разница - цена перегородки). Полки вообще можно на тросах или проволоках подвесить (таких полок, кстати, я делал немало за жизнь. Последнюю - буквально полгода назад сделал. Силовую в гараже, которая выдержит полтонны нагрузки - я на нее кучу металла навалил). Вот только к проволоке не прикрепить петли фасадов? Я использовал вместо боковых стенок - обрезки дсп шириной 7-9 см (вполне достаточно, чтоб прикрутить крепеж 4-осных петель. А также выдержать нагрузки на полку). Как же назвать эти элементам? Может ДСП-тяги (поскольку они сделаны из дсп и тянут вверх всю конструкцию)?
Нет, давайте назовем этот элемент фасадодержателем [ ФД ]. ФД - полоса из ДСП шириной 6-20 см (точность не важна, годятся разные обрезки - главное, чтоб ширины хватило для крепления 4-х осной петли) и длиной, равной высоте полки (на 5-15 мм больше, чем высота фасада). Одно ребро ФД покрыто ламинат-кромкой, т.к. его видно через щели меж фасадами и при открывании фасадов.

Для крепления ФД и полок к потолкам и стенам используем уголки (Сначала я использовал полипропиленовые мебельные. Увы, полимеры со временем разрушаются. Поэтому всем советую только металл. Например, уголок KUR-40х20 стоит копейки, купил коробку сразу 200 шт.
Ниже я оформил эту теорию в виде gif-слайд-шоу, чтобы были понятны принципы (планирую со временем его улучшить).
Изображение
Рассматривается построение навесного комплекта корпусной мебели под потолком в глухом торце комнаты. Мебель состоит из анрессольного ряда (высота 70 см, глубина 60 см, ширина - 3м, 1 полка) и под ним ряд навесных кухонных шкафов ( высота 80 см, глубина 30 см, ширина - 3м, 3 ряда полок из дсп, расстояние между которыми 25 см (оптимум для кухонного шкафа).
Пояснение: скреплять дсп между собой можно при помощи уголков, однако на данной картинке я предположил скрепление с помощью саморезов сквозь пласть одного дсп в ребро другого. Это объясняет, почему вертикальные стоечки над второй полкой шкафа повернуты на 90 град - иначе не получить доступ для саморезов.

Конечно, сделанные по такому принципу шкафы нельзя снять с крючков, как отдельные единицы - они, как бы, являются частью стен и снимаются лишь полной разборкой. Но, во-первых, как говорилось выше, возить корпусную мебель из жилья в жилье глупо и нерационально, т.к. работа по разборке-сборке будет не многим меньше, чем создание на новом месте новой мебели. Во-вторых, к новому жилью она вряд ли подойдет по размерам. А в-третьих, ее все равно для перевозки надо будет разобрать, и если бы это был общепринятый шкаф со всеми стенками, он требовал бы больше труда и весил бы гораздо больше.

Оценим прочности и нагрузки.
По прочностям есть следующие элементы:
1. дюбель-гвоздь в потолке, работающий на вырывание. Очень ответственный элемент, на который приходится основная нагрузка. Если у Вас нормальные ж\б плиты, или монлитный ж\б, то один гвоздь (например, [url]SM 6х60[/url] Изображение стоит дешевле 0.5 р\шт. Но если держит недостаточно, можно анкерами побаловаться) может выдерживать на вырывание больше центнера. Для гарантии надо обязательно сделать эксперимент, испытать его на предельную нагрузку. Причем сделать 2 испытания: на кратковременную нагрузку (Для этого вбить его на 3 мм не до конца, скрутить на него петлю из стальной проволоки в неск.слоев , к ней привязать прочную длиной почти до пола веревку, а на нее цеплять какие то грузы, например 5-литровые канистры с водой из под питьевой (или встать на привязанную к концу палку, если лень для точн сти с бутылками возиться). С точностью до 5 кг вы определите, при какой нагрузке его вырвет из потолка), и на долговременную (начинать с 30-40% от кратковременной, подвешивая ее на сутки, а потом добавлять процентов по 20 раз в день. 50-70% от полученного результата можно считать надежной долговременной прочностью.).
2. саморез в пласти (3,5х16) . По идее 15-20 кг один саморез на вырывание должен выдержать. Но зависит от того, какие Вы закупили саморезы и какой ДСП. Прочность может отличаться в разы. Испытать стоит. Тут кратковременная нагрузка лишь в 1.5-2 раза превосходит долговременную
3. саморез в ребре (3,5x50). Если планируете использовать такое крепление - тоже следует испытать. Причем помнить, что расстояние между 2-мя саморезами или от самореза до края дсп не должно быть меньше 2-3 см. А также что отверстие под такой саморез следует предварительно засверлить тонким сверлом, иначе ДСП треснет послойно.
4.Уголок KUR-40х20 , прикрепленный к стене при нагрузке вдоль стены. По идее здесь заведомый запас прочности есть, если стена хоть сколько то прочная. Но испытать не помешает.

По нагрузкам учитываем следующее.
1. Кратковременно может возникнуть нагрузка от человека. Например оступился, держась за полку - дернул ее. Эта нагрузка не более 100 кг
2. Нагрузка от содержимого полок. Тут зависит от того, насколько полно и плотно Вы собираетесь их загружать. Обычное житейское барахло по плотности не велико. При оценке умножайте внутренний объем шкафа в литрах на 200-300 гр - не ошибетесь. Но если есть планы хранения золота в слитках, да хотя бы сахаром-песком шкаф полностью забить, соответствующую поправку надо сделать
3. Масса самих шкафов. ДСП имеет поверхностную плотность 11-15 кг\м2 (в зависимости от марки и производителя)
Все эти 3 фактора надо суммировать при оценках. 2 и 3 - для долговременных нагрузок, 1, 2, 3 - для кратковременных, причем 1 - это точечная нагрузка, которая приходится на находящийся близко от одной вертикали крепеж.

Ну а посчитав это Вы поймете, сколько дюбелей, саморезов и уголков надо вкрутить в каждое место. Купите в Стилрексе по коробке каждого из 4-х наименований (расходы пренебрежимы, с сумочкой на м.Владыкино можно без пробок съездить) - и этого вам еще на многие проекты хватит.

Перед проектированием шкафа, еще до первых пилов (но уже зная размеры комнаты) надо связаться с изготовителями фасадов (Скиф, Союз, Рутения, и др. по ключевому слову "постформинг"), выяснить у них предлагаемые размеры и цены и выбрать для себя оптимум исходя из своих соображений (размеры, цены, логистика, сроки, вкусы и т.д.). А уже зная доступные размеры можно проектировать окончательную конфигурацию мебели

Ну а теперь фотографии мебели в кухне.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Обращаю внимание на следующие тонкости устройства кухни:
1. Нижний ряд тумб (глубина 60 см). В традициях российских мебельщиков почему то если и делать выдвижные ящики в тумбах - то в одном комоде от низу до верху. Но этим же неудобно пользоваться! Ящик - штука более дорогая в производстве. Поэтому хотелось бы, чтобы он был на высоте "вам по пояс" (с), чтоб не нагибаясь из него можно было все взять. Если и делать ящики ниже, то пару глубоких с телескопическим (полностью) выдвижением. Такие нижние ящики в чем то удобнее (вместо приседания - нагибаешься и видно больше) , чем глубокие полки, перед которыми надо приседать), а в чем то и менее удобны (например, оставишь открытым - можешь сильно голень об него ударить, потенциальная емкость использования объема ниже, ломаются быстро и часто, стоят значительно дороже). Глубина тумбы 60см (не 30, как у навесного шкафа), поэтому в нее удобнее класть более габаритную кухонную утварь (большие кастрюли и т.п.), а значит высота полок должна быть не менее 22 см, а лучше 25. Высота тумбы вровень с посудомойкой, плитой, раковиной - 83-87 см. 3.2 см - толщина 2-х дсп полок. Столько же - столешня. Не менее 7 см - постамент. 85-14= 61. Для 2-х полок этого многовато, для 3-х - мало. А вот если верхние 9-15 см использовать для 1-2 рядов ящиков, будет самое оно. В Северной Америке именно так и делают - во всех тумбах под столешней располагают ряд неглубоких ящиков, а уж под ними - шкафы. В результате специальной комодной тумбы с одними ящиками нет, а ящиков в мебели - больше и расположены они гораздо удобнее. Я решил пожадничать и сделать 2 ряда менее глубоких ящиков.
Изображение
Опыт не очень удачный - не рекомендую ему следовать. Слишком мелкие ящики (6-8 см глубиной) - некоторое недоиспользование их площади. Вдобавок, чтобы их разместить, пришлось до миллиметра мучиться. И все равно малейших неточностей избежать не удалось - некоторые плохо двигаются и\или задевают друг за друга. Сложность изготовления 2-х ящиков (особенно таких невысоких - рука с инструментом не влазит) не в 2, а в 6 раз сложнее, чем одного.
Не забывайте, что средняя полка в тумбе должна быть глубиной не 60 см, как сама тумба, а 40. Тогда использование гораздо удобнее - лучше видно, что в глубине. А перед дверкой можно разместить что-то высокое.

2. Полка для микроволновки. Гораздо удобнее выделить для нее часть объема в навесных шкафах, нежели занимать микроволновкой полезную площадь столешни над тумбой. Ведь перед микроволновкой ничего не поставишь - дверку будет мешать открывать. В северной Америке микроволновки стоят на уровне глаз. У нас это только начинает приживаться.

3. Сушка посуды.
Изображение
Ее часто ставят на тумбу рядом с мойкой, занимая драгоценное место на столешне. Но куда разумнее разместить ее над мойкой, прямо в шкафу. И эстетичнее, и вода стекает непосредственно в мойку. Много сушки не бывает - она ведь одновременно удобное и экономичное хранилище для посуды. Разумно сделать ее шире мойки (даже мойки на 2 раковины). Для этого под той частью сушки, которая выступает и располагается уже не над мойкой, а над столешней, я сделал из толстой пленки желоб, просто привязав его ниточками. Металл для сушек я взял из какой то давно развалившейся мебелины. Но подобной мебельной фурнитуры продается много и разной.

4. Завышение низа навесного шкафа над плитой. У меня сделано. Планировал, но так и не поставил вытяжку. Поднимать низ шкафов над плитой надо затем, чтобы перепады температур и влажности не разрушали дсп. Чтобы брызги не попадали. В общем то, если прикрыть дно шкафа над плитой какой то влаго-термостойкй защитой (да хоть керамику наклеить!), то можно и не поднимать, на мой взгляд, увеличив полезный объем шкафов и уменьшив расход дсп.

5. О постаменте. Все шкафы, стоящие на полу (не только кухонные тумбы), должны иметь постамент, т.е. быть приподнятыми на 7-12 см над полом. Это нужно, во-первых, для того, чтобы был приподнят нижний край дверок и не стучал при открывании по ногам, не задевал за малейшие неровности пола или мелкие предметы. Во-вторых, чтоб можно было ближе подойти к шкафу, т.к. фасад постамента на 10 см углубляют и выступающие вперед носки наших ног заходят под шкаф, позволяя вплотную приблизить к нему тело. В-третьих, по жизни мы регулярно разливаем воду. Если нижняя пласть шкафа лежит на полу, она неизбежно быстро потеряет свой вид. Поэтому промышленность специально выпускает ножки для кухонных шкафов и пластиковые декорации для закрытия образующейся под шкафом щели. Я тоже с таких начинал и считаю это неудачным для самодельщика решением. Помимо того, что эти ножки немало стоят и их отдельно придется покупать в специальном месте, их довольно сложно крепить, держатся они плохо, пластмасса старится и ломается, чтоб к ним прикрепить декоративную защиту, надо купить пластмассовые клипсы, ломающиеся еще чаще, чем ножки. Стандартная декоративная защита тоже не хороша - она выпускается заданной ширины 12 см, задающей высоту постамента, а на мой взгляд вполне достаточна высота в 5-7 см - выигрываем 5 см в объеме хранения. В последнем мебельном проекте я использовал вместо ножек обрезки дсп одной 7 см ширины. В качестве ножки - пара 8-10см обрезков, скрученных буквой "Т". Эти обрезки прикрутил к нижней пласти тумбы сквозным саморезом. Чтоб дсп ножек не касалось пола и ножки были чуть выше, чем декоративная полоса (которая не должна касаться пола, чтоб не впитывать разливаемую воду), я приподнял их на несколько мм, прибив снизу к ним что-то (кажется, крышки от бутылок)

6. Кстати, кухонные тумбы тоже можно спроектировать с минимизацией материала и опорой на стены, как сделаны описанные тут навесные шкафы и антресоли. Я этого никогда не пробовал, но это сделать реально и будет, уверен, даже лучше, чем традиционная конструкция.

Про антресоли.
Я их наделал много. Вот планчик квартиры, на котором желтым цветом я обозначил пласти (шириной 55-60 см по имеющимся материалам и пространству) антресолей, а синим - открывающиеся дверки фасадов.
Изображение
Как видно, со стремянки вытянутой рукой можно достать до любой точки на антресолях. Т.о. получаются не просто большие складские объемы, а быстро и легко доступные объемы. Я вспоминаю антресоли над коридором в хрущебах моего детства. Длиннющие узкие пеналы с дверкой в торце (в лучшем случае - в 2-х торцах). Их забивали барахлом, которое годами не трогали. Достать что-то из дальнего конца этого пенала было историей на целей выходной. Обычно отец меня-мальчишку просил ужом туда залезать, чтобы что-то достать. Потом я долго отмывался и чихал от пыли. Этот пример того, как не следует использовать пространство я запомнил на всю жизнь.

Поскольку на антресоли мы лазим гораздо реже, чем в обычные шкафы, ручки на дверках не нужны (и даже мешаются). Открывать удобно и так, ведь нижнее ребро ничем не закрыто. Полки внутри объема антресоли тоже противопоказаны. Удобнее хранить мелочевку в больших коробках, которые доставать при необходимости вниз целиком.
Изображение

Изображение

Изображение

Я все эти антресоли сделал в одиночку. Самое сложное - поднять и удерживать, пока не закрепишь, огромные 3-метровые пласти, которые весят под пару пудов. Если кто-то решит повторить подобное и не сможет придумать, как это сделать - спрашивайте. Тогда попробую описать технологию монтажа в одиночку.

Кстати, если подумать, перевоз и адаптация к новому месту мебели, выполненной по подобному проекту, пожалуй в среднем и не сложнее, чем обычной корпусной (хоть я и противник этого). Полку 3 метровой длины куда легче адаптировать к иным размерам помещений. Фасады и узкие куски ДСП укорачивать (если понадобится) не так жалко, как целую коробку корпуса. По объему и массе перевозимого точно будет меньше, чем при "цельно-сборных корпусах". Паковать для перевозки тоже меньше деталей придется (кстати, муторное и требующее квалификации занятие)... Но, конечно, встроенную мебель для всех лучше оставлять на месте.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:28 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
Как в одиночку подвесить большую полку (продолжение предыдущего сообщения)
Очень полезный инструментом при этом - лазерный уровень. Также нужно не менее пары стоек длиной на 1-2 см больше, чем высота подвешивания полки. Стойками могут служить, например, доски или штакетины. Сделать стойки точно необходимой длины можно либо отрезав от длинной, либо скрутив парой саморезов две более коротких внахлест. Последний вариант предпочтительнее, т.к. и ошибки легко исправить, и поменять длину, если в другом месте потребуется подвесить полку на иной высоте.

Сначала точно закрепляем на стене уголки и к потолку все ФД-ли. Точность при креплении к стене - в первую очередь горизонталь. Точность горизонтали от ФД-лей определяется их длиной, но также надо их разместить очень точно на площади потолка, т.к. именно их положение на потолке позволит прикрепить дверки фасадов так, как надо. Конечно, 4-х осные петли позволяют немного отрегулировать, но пределы этих регулировок не более 5 мм, так что чем точнее будут прикреплены ФД-ли, тем проще будет потом сделать все остальное и ничего не придется переделывать. К нижним концам ФД-лей нужно сразу прикрепить уголки, чтоб потом, когда полка едва держится, не тратить лишнее время. На верхней пласти полки сразу надо пометить, в каких местах к ним должны примыкать ФД-ли (ведь концы фд довольно легко смещаются, пока не прикреплены к полке)

Итак все готово - ФД -лии уголки закреплены, полка со всеми пометками стоит у стены, рядом же стоят стойки. Масса 1 м2 дсп - 12-16 кг. Значит полка 3.5х0.8 будет весить не более 3 пудов. ДСП длинее 3.5 м не бывает, а шире 0.8 м делать полку смысла нет. Одному мужчине поднять по силам. Подняли полку, положили один ее край на уголки по стене, второй край удерживаем рукой, упирая полку в ФД-ли. Свободной рукой берем стойку, один конец упираем в пол под рукой, а второй со стороны стены забиваем под полку. Важно именно со стороны стены, чтобы небольшая горизонтальная составляющая силы (от наклона чуть более длинной стойки) прижимала полку к стене, не давая ей сдвинуться и соскочить с прикрепленных к стене уголков. Перемещаемся и вставляем еще одну две стойки. Теоретически хватит даже одной стойки, но надежнее закрепить полку 2-3-мя. Потом подставляем стремянку, залазим наверх с шуруповертом и 15мм-ми саморезами, и прикрепляем уголки (те, что прикручены к концам ФД-лей) сверху к полке. Закрепив Фд-ли вкручиваем саморезы и через уголки в стене.

Если под полкой больше ничего не будет (просто антрессоль) и не хочется портить ее вид снизу пристенными уголками, на которых лежит край полки, можно прикрепить уголки на 18 мм (толщина дсп 16мм + толщина стали уголка 2мм) выше так, чтобы они работали на упор. В этом случае стоек точно потребуется не менее 3-х, т.к. придется подпирать ими еще и пристенный край полки. И это физически труднее, т.к. придется одной рукой держать полку, уперев ее в ФД-ли и пристенные уголки, а тругой вставлять стойки.

Есть и иной вариант, без стоек: при помощи веревок. Только тогда придется придумать точки крепления веревок к стенам и\или потолку и к полке. Поднимать и натягивать веревки лучше через блоки или какие-то "скользкие" скобы, чтобы можно это было делать потянув снизу.

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная мебель
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 8:31 pm 
Главный механик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс май 18, 2008 1:25 am
Сообщения: 545
Откуда: Подмосковье
ОлегИванов писал(а):
4-х осная петля крепится к фасаду за счет "чашки" - 35 мм цилиндрического углубления 11 мм глубиной с тыльной стороны фасада. .... Для "чашек" используют специальное сверло - Сверло Форстнера. Про него можно много ссылок найти в сети, например эта, или эта (ну и сами найдете немало). ... Центр чашки я обычно располагаю в 22.5 мм от кромки фасада, и в 70 мм от второй кромки. Даже сделал специальную оправку из плексигласовой крышки коробки для CD. Через дырочку в этой оправке не думая тонким гвоздиком накерниваю углубление, а потом не думая же быстро засверливаю все фасады, целясь сверлом Форстнера в накерненные углубления.
Спросили меня тут сегодня про упомянутую выше оправку из крышки СD.
Почему именно она? У нее есть по краям небольшие бортики под прямым углом друг к другу, которые хорошо упирать в угол любой прямоугольной плиты (в том числе фасада). Правда у крышки 3 таких бортика. Что ж, один край крышки я срезал болгаркой, чтоб не мешался. Дырку для гвоздика просверлил в нужном месте 2 мм сверлом. Потом 1.5 мм-вым гвоздиком удобно накернивать через эту дырку пометки для местоположения центров чашек (накернивать, значит легким ударом молотком по крену-гвоздику создавать в нужном месте маленькую ямку, в которую при сверлении и упираешь острие сверла, чтобы не промазать).
Если собираешься вешать более 5 фасадов (10 петель), то изготовление такой оправки оправдает затраты времени. На нее уйдет несколько минут времени, если есть под рукой крышка коробки CD

_________________
Создатель прыгунков. Ведущий подфрума Инженерные и практические вопросы обустройства жилья для РР
Дети: Ира-83, Нина-87, Полина-95, Паша-99. Внуки: Ваня-09, Марфа-17, Саша - 17


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Новая темаКомментировать Страница 1 из 2   [ Сообщений: 20 ]
На страницу 1, 2  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  


Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group