Раннее развитие детей

Канат.
При выборе каната надо, во-первых, понимать: его толщина столь велика, что совершенно нет смысла думать о его прочности. Даже канат, сплетенный из бумажных обрезков, выдержит вес взрослого тяжеловеса, имея сечение в несколько квадратных см. Другое дело - износостойкость. Тот же бумажный канат превратится в труху за сотню использований.

Когда я делал свой первый спорткомплекс (это было еще при дефицитном СССР), не понятно было, где взять канат. Поэтому "смастерила из того, что было". А был брезент. Мы брали брезентовую полосу, сшивали из нее трубу, выворачивали наизнанку и всовывали внутрь колбасу вилатерма (вилатерм, это такая пенополиэтиленовая строительная теплоизоляция, которую засовывают в швы для герметизации и теплоизоляции). С таким же успехом можно было засовывать полосы поролона, только это сложнее. Работал такой "канат" ничуть не хуже классического. Дети лазили и развивались.

Если рассматривать традиционные материалы, то веревки делают из следующих материалов
- Пенька
- манила
- х\б
- полипропилен
- капрон (он же нейлон, полиамид)
- полиэфир
Бывают и другие, но Вы вряд ли их встретите. Даже манильские крайне редки, да и пеньковые становятся экзотикой. В основном Вы сможете встретить последние 4. Х\б - непрочный материал низкой износоустойчивости. Но зато он мягкий и имеет довольно высокий к-т трения с кожей. Для каната подходит лучше всего. Полипропилен тоже материал довольно слабый (хоть и попрочнее х\б). Сейчас из него нередко делают и канаты для лазания. Из него вообще много чего делают. В принципе приемлемо. Но надо помнить, что лучи ближнего ультрафиолетового диапазона солнечного света, разрушают его (разрывают молекулярные связи). Если использовать его на улице, он довольно быстро превращается в труху. Поэтому никогда не используйте полипропилен для чего-то, требующего длительной надежности, там, где до него будут доставать прямые солнечные лучи. Полиамид - дорог и очень прочен. К тому же растягивается, удлиняясь в 1.5 раза до обрыва без потери прочности. У капрона низкий к-т трения и высокая износоустойчивость. Полиэфир еще прочнее и дороже полиамида, к тому же имеет высокий модуль упругости (т.е. почти не растягивается). Но он еще больше полипропилена боится солнца. Поэтому его обычно используют в сочетании с полиамидом, делая из последнего защитную оплетку для стержня из полиэстера. Ни полиамид, ни полиэфир использовать для канатов не выгодно, т.к. при такой толщине этим канатом можно будет тяжелый танк буксировать. Но при креплении разных снарядов я использую только капрон!

Шнуры бывают плетеные и крученые. Для канатов чаще используют крученые.

Толщина каната может быть разной. Но разумный минимум - большой палец взрослого (чтоб ладошка могла охватить), а разумный максимум - толщина руки ребенка в районе локтя. В целом, чем тоньше (до указанного предела) канат, тем легче рукам, но труднее ногам. И наоборот.

При выборе материала для каната весьма важна также его жесткость. Ладошки у детей еще слабенькие. Если канат жестко свит, то на ощупь это субстанция с твердыми болезненными буграми. Конечно, освоившись, окрепнув, ребенок начнет лазить и по твердому канату. И в целом это полезнее. Но момент этот может сильно оттянуться, т.к. к болезненному снаряду малыш просто не будет подходить.

В идеале лучше иметь два каната - твердый и мягкий. Тогда, освоивши мягкий, малыш начнет лазить и по твердому, а вскоре и не будет их различать. На снимке

видно, что у меня тоже 2 каната. Я использую коломенские. НА самом деле канат один. Он просто привязан наверху за две перекладины, образуя между ними дополнительный снаряд - лиану. Да и покупать два каната, твердый и мягкий, тоже не с руки - это ведь две разных покупки. Мягкий вообще сложнее найти, т.к. он противоречит самому назначению каната, как веревки. Хотя, в некоторых специализированных магазинах продаются и мягкие. Но из моих 2-х канатов левый почти на всю высоту мягкий. Сделать это несложно, если обрести некоторый такелажный опыт. Три пряди в канате туго свиты (скручены) вокруг своей оси, а потом еще скручены вместе. Это тугое скручивание и удерживает их, сохраняя форму каната. Конечно, если его многократно пропустить через блок под большой нагрузкой, он не только обтреплется, но и размягчится. Однако специально эту работу сделать очень трудно. Гораздо проще слегка ослабить свитие. Для этого конец каната распускается, а пряди чуть ослабляются. Это искусная работа, которую сложно объяснить, проще показать. Чтоб научиться, попробуйте сами. Смягчите крайние 20 см и свейте назад. Потом крайние 40. Навык придет при желании быстро - не бойтесь пробовать!

Наконец, есть вариант просто сплести канат самому их старых бельевых х\б веревок. Тут проще всего заплетать "косичкой". Поскольку прочность его заведомо будет избыточна, можно дополнить пряди чем-то утолщающим (тряпками, п\э пакетами и т.п. - что найдете)

Для крепления каната можно использовать самые разные варианты. Можно просто узлом (например так, как видно на фотографиях выше), если Вы не заморачиваетесь на эстетике (кстати, узел сам по себе интересный снаряд). Можно делать петли при помощи всевозможных бандажей, или даже сплести такелажный огон. Это вопрос Вашего выбора. Особенных сложностей я тут не вижу.

Веревочная лестница

Я предложу свою технологию, по которой сделал не одну сотню лестниц. На мой взгляд она технологична и малозатратна, особенно для кустарного изготовления.

Веревочная лестница состоит из "палочек и веревочек".
Шаг 1. Подготовить "веревочки".
Выберите шнур, который будет нести все ступеньки лестницы. Для многих важен психологический фактор толщины веревки. Я бы думал не о нем, а сосредоточился на том, чтоб она была достаточно прочной, плохо перетирающейся и имеющей низкий к-т трения. По этим параметрам подходят полиамидные шнуры и веревки. Хороший альпинистский капроновый шнур при толщине менее 3 мм держит более 300 кг. Нам же достаточно и 100. Проверить прочность веревки очень просто. Отрезаете кусок сантиметров 70 (а можно и не отрезать, а воспользоваться концом мотка). Связываете между собой середины 2-х палок (тех же ступенек, например) так, чтоб длина была не более 60 см. Даете это мужу, чтоб он, наступив на одну ступеньку и взяв в руки другую, попробовал порвать Ваш шнур. Становая сила среднего нормального мужчины обычно превышает 200 кг. Если не смог порвать, или смог сильно напрягшись, веревка подойдет (ведь их у нас на лесенке еще и две!). Это если Вы покупаете в магазине неизвестную веревку. Если же брать сертифицированную по каталогам производителя , то можно поверить их обещаниям. Веревка Вам потребуется, ес-но, не одна, а две. Какой длины? Зависит от способа крепления. Существует странное суеверие, что веревка должна охватывать каждую ступень. На самом деле в этом совсем нет надобности. Достаточно, чтоб под каждой веревкой был узелок для упора. Об узелках мы поговорим ниже, но для них Вам еще понадобятся "коротыши" - кусочки той же или чуть более тонкой веревки длиной не менее 16 толщин основных несущих веревок. Их потребуется вдвое больше, чем ступенек. А пока о длине основных 2-х веревок. Они равны между собой и длина должна быть больше или равна
(d+u) n + z.
Здесь d расстояние между осями ступенек, которое Вы планируете сделать. Тут на Ваш вкус. От 10 до 30 см. У меня - 20 см.
u - запас на узелок. Это примерно 6 толщин коротышей + 6 толщин несущей веревки Например, если толщина веревок 3 мм, то это 3.5 см.
n - количество ступенек
z - суммарная длина "хвостов" несущей веревки, которые Вы хотите оставить по обоим краям лестницы. На мой взгляд, не менее 40 см.

При обрезании капроновой веревки нужно правильно заплавлять концы, чтоб и не распускались, и удобно вставлялись в отверстия. Резать капроновые веревки лучше всего раскаленной нитью. Это столь же полезный в доме инструмент, как молоток. В основе него Трансформатор и кусочек нихромовой нити - все остальное из домашнего мусора можно собрать. На нити я режу веревки под углом, чтобы концы получались заточенными. Если у вас такого инструмента, придется искать замену.
Хорошая замена - горящая газовая конфорка на кухне. При известной сноровке ею и режешь и заплавляешь. Не забывайте только, касаясь расплавленного капрона, обильно смачивать кожу водой или слюной, иначе неизбежны ожоги. Если сноровки нет, то режем ножиком (тоже лучше под углом, а не перпендикулярно оси веревки), а заплавляем над газом. Те концы веревок, которые Вы будете просовывать в отверстия ступенек, надо постараться заплавить подлиннее и потоньше, чтоб они стали импровизированными иглами.
Концы коротышей тоже надо заплавлять, чтоб не распускались.

Шаг 2. Подготовить "палочки".
Ступеньками могут послужить многие материалы и предметы. Металл лучше сразу отбросить, как чрезмерно твердый и трудный в обработке. Всякую экзотику, типа пластмасс тоже (если только Вам не повезло иметь запасы подходящих материалов). Я рассмотрю древесину. Ее и обрабатывать легко, и не в дефиците она. Предпочтительнее, конечно, мягкие хвойные породы. Но Вам вряд ли удастся найти где-то готовый кругляк из сосны. Поэтому остановимся на традиционных березовых черенках. Толщина - варьируемый параметр. На мой взгляд, оптимум - 30 мм. Но наиболее распространены черенки для швабр (23-25 мм) и для лопат (около 40 мм). Тут уж решайте сами по своей ситуации. Это не самый принципиальный вопрос. Толстые ступеньки менее удобны рукам, зато удобнее ногам. Опять же, их можно сделать длиннее - не переломятся. Ступеньки толщиной 23 мм я бы не стал делать длиннее 30 см. А 40 мм можно и до 70-80 см удлинять без опаски, если потребуется.

Форму лесенки можете сами выбирать. Некоторые делают трапецией (ступеньки с одного конца длиннее, чем с другого), бывает даже экзотика переменной длины (то длиннее, то короче). Я бы не советовал "извращаться" и делал бы все ступеньки одной длины.

Прежде, чем пилить, заготовки ступенек полезно ошкурить. Можно сразу и полакировать, т.к. с длинными черенками работать проще и производительнее, чем с короткими ступеньками. Пилить можно чем угодно - и вручную, и механизировано. Электролобзики сейчас очень дешевые. И ручные циркулярки не дороги. Хотя ради одного спорткомплекса вряд ли стоит покупать всю эту механизацию, но по хозяйству вообще всегда много всего надо делать. Желательно постараться отпилить аккуратно и перпендикулярно. Далее на торцах надо снять фаски. Гипотенуза фаски не менее 1 мм (лучше 2-5мм).


Фаску проще всего снимать на какой-нибудь машинке, вращающей наждачку.

После этого просверлить в 1-2 см от концов ступеней отверстия под ту веревку, которую Вы планируете делать несущей (на 0.5-2 мм большего диаметра, чем толщина веревки. Прежде чем сверлить все ступени, попробуйте на одной подобрать сверло такой толщины, чтоб веревка пропускалась без больших мучений. При проталкивании шнура в отверстие его лучше закручивать – так он становится плотнее и легче входит. Слишком большие отверстия нельзя, иначе в них и узлы будут проскальзывать). Отверстия лучше постараться сделать параллельными и проходящими через ось ступенек перпендикулярно ей. Отверстия можно чуть-чуть прозенковать, чтоб не было заноз, но можно вместо этого просто чуть пошкурить их входы. Даже если ступеньки уже шкурили до того, как пилить, стоит поискать и снять заусенцы, которые могли появиться при напиливании и сверлении.

Шаг 3 … .

Как завязать узелок на "бесконечной" веревке.

Прежде, чем продолжать про лестницу, научимся этому нехитрому действию. Чтоб сделать такой узелок, необходим веревочный коротыш. На ресунках показана вся нехитрая последовательность:

1. подготовка

2. Вплетаем затягивающуюся петлю

3. всьавляем в эту петлю коротыш

4. стякиваем петлю

5. протаскиваем петлей коротыш, чтоб уже он стал петлей

6. затягиваем узел. При этом не нужны усилия. Легкими нажимами пальцев просто сдвигать поочередно все петли к центру узла.

Шаг 3. Вязание лестницы
Теперь мы почти все приготовили,можно начать собственно вязание лестницы.
Сначала на тех концах веревки, которые будут вверху, нужно изготовить незатягивающиеся петли. Опять же, можно эстетствовать по разному (лишь бы надежно), но я предпочитаю просто узлы. Лучше всего беседочный узел

но если Вам это не под силу, просто поверните сантиметров 15-30 конца шнура к его корню, сложите их вместе, как одну веревку и завяжите на этой двойной веревке обычный самый простой узелок.

и затяните его


Теперь другие, свободные концы, продерните через отверстия в ступеньках. Иными словами, надо, как бусы, нанизать ступеньки на веревки (ес-но не ошибаться, не перепутывать, не перекручивать...). Перепроверьте, правильно ли все вставили. Завяжите на концах узелки, чтоб ступеньки не соскользнули в процессе работы.

Осталось ввязать в нужные места между ступеньками опорные узелки при помощи коротышей (см. предыдущее сообщение). Самое сложное в этом процессе - соблюсти расстояние. Когда я вязал лесенки массово, у меня имелось небольшое простое приспособление - пара брусков с вбитыми в них проволочками, торчащими на 3 см (вместо проволочек я использовал тонкие длинные гвоздики, пооткусывав с них шляпки).

Ясно, что иметь такой габаритный сборочный стенд ради одной лесенки не стоит. Но можно обойтись ограниченным (коротким) вариантом, сделав "кондуктор" на 2-3 ступеньки и пересиавляя его при переходе на следующую. Обязательно при этом следить, чтоб расстояние было одинаковым, а главное - ступеньки параллельны и горизонтальны.

Можно обойтись и без приспособлений. Подвесте незаконченную лесенку за петли на то место где предполагается ее и оставить. По очереди сдвигая ступеньки ввязывайте под них опорные узелки ("под нагрузкой" это чуть сложнее, но приноровиться не трудно). Вы сразу будете видеть, если ошиблись с размером и тут же поправите. Начитать надо с самой верхней ступеньки и идти подряд сверху вниз. Верхние ступени, видимо, придется вязать стоя на стуле. В лучшие времена на 25 ступенек у меня уходило 15-20 мин. Но и в первый раз Вы потратите на это, надеюсь, не более часа.

Вот так законченная лесенка будет выглядеть:

Шаг 4. Подвешивание лестницы.
У лестницы 2 конца. На каждом по 2 веревки. Вот собственно этими 4-мя концами и определяется все возможное число комбинаций, если не рассматривать экзотику каких-то креплений за середину.

Мы не зря сделали петли сверху до того, как начали вязать опорные узелки. Очень сложно закрепить верхний конец так, чтоб ступеньки были строго горизонтально. Маленькая ошибка, и один край ниже. А ошибки с веревками маленькими (менее 1 см) не бывают. Да к тому же узлы по разному затягиваются и вытягиваются. Поэтому лучше было сразу зафиксировать концы, чем потом много раз пробовать завязать, пока попадешь точно.

Чем шире разнесены верхние концы, тем устойчивее лесенка в отношении вращения относительно вертикальной оси. Чем уже - тем больше вращается. Можно их сцепить вообще в одной точке и подвесить на вертлюг. Чем больше степеней свободы у снаряда, тем он труднее в использовании, но больше даст развивающих возможностей.

Чтобы нижний конец не сильно летал по комнате, когда кто-то лезет по веревке, можно его подвязать не натянутой, но ограничивающей веревкой. Лучше всего привязывать к специально для этого приделанному в стене или полу кронштейну. Но можно и за мебель какую нибудь зацепить.

Если же нижнюю веревку натянуть, получится другой снаряд. Чем ближе этот натяг к вертикали, тем легче лезть по такой лесенке. Но если нижний конец лестницы оттянуть в сторону, получится наклонная лесенка. Наклонная лесенка - сложный, но интересный снаряд, развивающий чувство равновесия. Опять же, чем сильнее натянете и чем шире разнесете нижние натягиваемые концы, тем устойчивее будет лесенка, тем легче будет по ней лезть. Измените натяжение - и это новый снаряд. Следите за успехами малыша и, когда он освоил одни условия - меняйте их на другие. Это ему добавит и развития, и интереса.

---------
Комментарии про веревочные лесенки.

Бывает, хоть и нечасто, что завязанный таким образом узелок проскальзывает или развязывается. Если выбран правильный шнур на коротыши, если хорошо и правильно узелки затягивать, этого не происходит. Главное - это не опасно, сколько то серьезных травм при этом произойти не может, т.к. от этого ничего не слетает, не падает, а лишь перекашиваются ступеньки ниже развязанного узелка. Одновременно несколько узелков развязаться не могут. Ремонт не сложен и занимает минуту-две.

Подробно о том, как научить малыша лазить по веревочным лестницам, я рассказал здесь

трапеция, тарзанка

Это, пожалуй, самый основной снаряд домашнего спорткомплекса. Самый богатый по развивающим возможностям. Висящий турник, который может служить и собственно как турник, и как качели, за которые держатся руками (а при известной сноровке ребенка на которых сидят, даже стоят), и как вертикальная центрифуга (ребенок может закрутиться вокруг своей оси а потом поджав ноги раскручиваться). И при том самый простой и дешевый (если, конечно, есть к чему под потолком его прикрепить, о чем мы еще будем говорить дальше. Но его всегда можно приладить и к косяку дверного проема).

Трапеция, это палчка, привязанная за концы 2-мя веревками.

Тарзанка - палочка, привязанная за центр одной веревкой.

Никаких особых хитростей в изготовлении этих снарядов нет (особенно для тех, кто внимательно прочитал все написанное выше, и в смежных темах). Пожалуй, единственная маленькая тонкость - "восьмерка". Это приспособление для точной и простой регулировки высоты подвешивания снаряда. Можно обойтись и без нее, но с ней удобнее. На фотографиях изображена та, которую я согнул из попавшейся под руку проволоки за пару минут.

Проволока тонковата и такая восьмерка держит слабовато - постепенно медленно разгибается и съезжает. Но в общем функцию выполняет неплохо. Если не полениться подобрать проволочку чуть толше, а еще лучше, высверлить из 3-4-мм металлической пластинки,
(Ес-но, нужно и фаску снять, и зазенковать, и от заусенцев избавиться), то сносу ей не будет.

ШЕСТ

Его правильнее делать металлическим. У Дерева модуль упругости в 20 раз меньше, чем у металла, поэтому опорным столь тонкий шест из дерева делать нельзя - будет прогибаться при серьезных нагрузках (об этом я еще поговорю в теме Теория, методы оценок прочности, инспектирование). Деревянный шест стоит делать только подвесным (наподобие каната), но это уже другой, не столь необходимый снаряд, да и опасен он в квартире, и даже на улице.

Для шеста почти идеально подходит обычная дюймовая водопроводная труба (внешний диаметр 33 мм, толщина стенок 3.5 мм = Труба ВГП 32x3.2 ГОСТ 3262). Конечно, подойдут и многие другие размеры (например, тонкостенная труба ЭсвПШ 28x1.5 ГОСТ 10704; 10705). Да только такие трубы можно найти лишь на металлобазах оптом. Лучше брать оцинкованную, но, в крайнем случае, можно и черную. Гоняться за нержавейкой, имхо, нет смысла, ибо визуально предмет небольшой, а отличия внешнего вида крайне незначительны (да и спорный вопрос, что выглядит симпатичнее). А водопроводную, если не у соседа-сантехника, то на любом строительном рынке найдете.

Трубу надо обработать. Эта несложная операция требует, тем не менее, отдельного места, ибо она весьма грязная, пыльная. Берем дрель (или болгарку) и к ней насадку - резиновую подкладку под наждачку. Ес-но, пара кружков наждачки тоже потребуется. И дальше просто сбиваем наждачкой поверхностную грязь, ржу, цинковое покрытие до металлического блеска. Крупность наждачки большого значения не имеет. Хотя если Вы слишком большой эстет, лучше взять помельче (правда и работать дольше придется). У меня на 4 метра трубы ушло минут 20-30. Без навыка может побольше возьмет. Можно чистить и металлической щеткой, но, на мой взгляд, получаемая после щетки фактура поверхности имеет менее привлекательный вид (хотя, это дело вкуса). Почему оцинкованную трубу, если цинк все равно сдираем?! Дело в том, что любая труба не идеально гладкая. Останутся мелкие каверны, от которых на черной трубе со временем начнет появляться ржавчина. Оцинкованная же труба будет всегда смотреться, как нержавеющая, ибо в квартире не агрессивная атмосфера.

Ес-но, прежде чем пилить, надо "7 раз отмерить". Отпилите короче - работа насмарку. Отпилите длиннее - второй раз пилить. Измерить точно расстояние от пола до потолка обычной рулеткой не просто. Лазерной - не вопрос. С обычной же правильнее найти какую-то мерную стойку (рейку ли, или пруток какой то) на какое-то количество см. короче и поставив ее, измерить это недостающее расстояние, добавив к нему длину мерной рейки).

Самый важный вопрос: как закрепить шест. Многие предлагают крепить его в распор между потолком и полом. Основной довод: не надо никаких отверстий ни в полу, ни в потолке. Соответственно, последние не повредятся, и, после снятия шеста, останутся в первозданном виде. Я не сторонник крепления в распор, поэтому не буду здесь описывать его несложное устройство. Объясню, почему я против такого крепления
1. Для надежности распирать шест придется весьма сильно. Вероятнее всего уже сам этот распор, даже если выполнить его через подкладки большой площади повредит и покрытие, и покраску потолка. Жесткие большие подкладки не добавят эстетики, а на полу за них постоянно будут цепляться. Ну и даже если удастся таки расперев, не повредив сразу, почти нет шансов что так останется надолго. Вы же шест устанавливаете, по меньшей мере, на годы. Обязательно произойдут множественные события, такие, как микроподвижки в здании, изменения температур, ударные нагрузки на Ваш спорткомплекс и пр. В общем, не стоит этот мелкий повод таких усилий. Заделать и замаскировать несколько мелких отверстий много дешевле и проще. К тому же мы не провидцы и нам вовсе неизвестно, понадобится ли действительно что-то заделывать.
2. Как ни старайся - в надежности уверенным быть сложно. Существует тысяча причин, почему усилие упора может со временем ослабнуть. И тогда ничем не сдерживаемый габаритный стальной предмет рухнет. Причем, вероятнее всего, это произойдет именно в момент его использования, т.е. почти гарантированно с травмами, а то и хуже.
3. Даже сильный распор дает куда менее надежное от боковых нагрузок крепление. Удерживает шест от бокового перемещения сила упора помноженная на к-т трения. Уверенно этот к-т предсказать нельзя, но даже если предположить, что он 0.2. Усилие распора Вы не сделаете более 0.5 Тн (при бОльшем есть риск проломить перекрытие). Т.е. боковое предельное усилие вряд ли будет более 100 кг. Такое-же усилие даст на срез 3-4-х мм саморез, дырку от которого и заметить то сложно. Только от самореза это надежное, гарантированное усилие, а от силы трения ни один прочностник Вам гарантии не даст без применения множественных понижающих к-тов надежности.

Поэтому предлагаю сразу принять крепление при помощи отверстий в полу\потолке и вставленного в них металла.

Возможны два варианта. Быстросъемный и небыстросъемный.
Быстросъемный основан на том-же гравитационном способе, на чем ездящие в полозках стекла. Т.е. глубина верхнего проема больше, чем нижнего. Мы вставляем стекло в верхний, поднимаем до конца и можем в этот момент вставить в нижний. Опущенное стекло дойдет до дна нижнего проема, но еще не выйдет из зацепления с верхним. В результате стекло держится. Также можно закрепить и шест. Опасность такого способа - кто-то может шест поднять и он при этом выскочит из зацепления. Если этот кто-то при том не может или не готов шест удержать, то шест упадет, повредив по пути много чего. По этому, возможно, стоит сделать фиксатором некий хомутик, ставящийся после установки шеста и не дающий поднять шест.

Для быстро съемного надо у токаря заказать две детальки:

Более высокая идет на потолок, а низкая - на пол. Диаметр отверстий я взял первый, пришедший в голову. 8 мм - практически вечный штырь будет. Но и 6 мм хватит не одного ребенка вырастить. Отверстие делайте под то крепление, которое имеете, которое сочтете нужным. Но тоньше 5 мм я бы делать не стал (у меня, кстати, тоньше, и через 3 года появился люфт - пришлось менять болты).
Разницу высот я поставил 10мм. Но если, например, имеется стандартный хомут высотой 13 мм, то можно под него заказать и немного отличные параметры. Хотя, чем больше эта разница, тем больше будет момент на верхнем креплении и, соответственно, больше вероятность появления со временем люфтов. Может быть лучше просто проволоки вместо хомута намотать, даже веревку намотать можно, чтоб не давала поднять и вытащить шест (но так,чтоб она действительно обеспечивала это). Еще один вариант - просверлить в верхней детали сбоку отверстие, не достающее до центрального, нарезать в нем резьбу и установив шест, ввинчивать в это отверстие какой-нить винтик, чтоб он не давал поднять шест и вытащить его с места. Естественно, что труба, в случае указанных размеров должна быть милиметров на 11-15 короче, чем расстояние между полом и потолком

У меня вариант не быстросъемный. И токарку мне лень было заказывать. Взял по паре пятаков медных (еще от СССР, по которым в метро когда-то ходили). Они поменьше диаметром, чем необходимые 25 мм, поэтому я просверлил их с небольшим сдвигом их центров относительно их оси.
Нижние пятаки просто прикрутил к полу (труба стоит прямо на ламинате).

Верхние прикрутил болтом на гайке к металлической пластинке, а пластинку - к потолку двумя саморезами через дюбели.

Это не самое лучшее решение, менее эстетичное, менее надежное. Но пока себя зарекомендовало отлично. Правда, когда ремонтировал, поспешил и процарапал побелку потолка - это видно на фото. Сейчас я бы делал примерно как по быстросъемному варианту.

Еще я хотел в этой теме осветить:

1. Самый главный вопрос - организацию удобной, не занимающей места в квартире и не сильно портящей ее внешний вид системы крепления (базы для крепления, множественных точек опоры) описанных выше (а также, пока, не описанных) снарядов. В ее основе – предельное использование строительных конструкций и минимизация дополнительных громоздких и трудносъемных элементов. Я все набираюсь решимости об этом написать, но сначала надо закончить про "гвоздь в стене", иначе все равно будет не понятно

2. Описать еще целый ряд неописанных снарядов. Например, Качели, растягивающиеся «прыгалки» (лианы, вертикальные ручные батуты и пр.)

3. Разобрать те снаряды и конструкции, которые представлены уже на форуме в темах
Спорткомплекс своими руками, Жизнь малыша в однокомнатной квартире , Скалодром в квартире
и др. Да не обидятся на меня замечательные родители-энтузиасты, сделавшие их. Я, в основном, касался бы того, что в их изделиях, на мой взгляд, можно было бы сделать дешевле, проще, надежнее, функциональнее, качественнее. Ибо свою функцию на этом форуме я вижу в том, чтобы помочь участникам избегать ошибок, лишних затрат, неудач. Хвалить и без меня найдется достаточно народу. Да и я хвалю, разумеется, т.к. любой положительный результат всегда заслуживает похвал. Но стремиться к совершенству важнее.
--------------
Однако пока я вижу чрезвычайно низкую активность на моем подфоруме. Ни посещаемости, ни вопросов, ни критики, ни собственных мыслей и предложений - ничего этого нет. Создается ощущение, что напрягаюсь я впустую.

Возможно, я пишу слишком заумно - допускаю. Стараюсь, как умею, упрощать. Но ведь и обсуждаем мы строгую техническую тему, в которой ошибки, неточности, недодуманность могут приводить к весьма трагичным последствиям. Когда, вместо слова "резьба" используется "нарезка, как у винта",это, увы, не просто "забыл\не знаю термин". Это банальное "казнить нельзя помиловать".

В ответ на мои килобайты терминов и описаний, ни одного уточняющего вопроса (а непоняток должно быть не мало), ни одного критического замечания (а от ошибок не застрахован и сам Бог). И я прихожу к выводу, что мои попытки помочь здесь, на самом деле, никому не нужны, а есть необходимость в других местах форума лишь в малоконкретном флуде по данной теме, который, увы, не для меня.

Кроме того, существенно усложняет невозможность на этом форуме точной адресации ссылок. Я об этом уже написал Artemis и она обещала в неопределенном будующем связаться с программистом и попробовать добавить возможность более точных ссылок внутри форума. Пока же это невозможно, что несколько затрудняет написание удобных и понятных сообщений.

Поэтому я на время пропаду из форума. Просто посмотрю, насколько мое участие в нем нужно.

Очень интересна тема скалодрома в квартире: надежность, где что купить, как лучше крепить и т.д. Продолжайте, когда найдете время! Вас читают, думаю, очень многие, и и показывают для вдохновения мужьям. И еще соображение по поводу материала: я пришла к выводу, что дерево лучше, потому что оно теплое. Это гораздо приятнее, особенно, если в квартире не жарко. А конкретный вопрос такой: что придумать вместо лианы? Мы пробовали резиновый бинт, но он до третьего не дожил, да и не продаются они нигде. Еще девчата прыгали, держась за большой мощный эспандер с пружинками, просто одетый ручкой на горизонтальную стойку спорткомплекса. Им было очень интересно, но конструкция была достаточно опасная. Он висел высоко, под старшую, с пола его младая захватить не могла, залезала на легкую табуретку и потом отшвыривала ее ногой. А при отпускании рук эспандер выстреливал до потолка. Что можно придумать правильное? Спасибо!

_________________
Ане 10 лет, Даше 8 лет, Ваня родился 24 марта 2008 г.

Я показал скалодром сыну - он высказал интерес. Так что в плане в ближайшем будущем есть его сделать. Хотя, конечно, высота потолков в квартирах, увы, делает этот снаряд трудно приспосабливаемым для детей старше 3-5 лет.

Когда сделаю - будут более конкретные замечания. А пока - предварительные соображения:

Во-первых, делать не совсем так, каку Антона, т.е. креплением фирменных дорогих зацепов непосредственно к стене. При всем к нему уважении, этот путь в конечном итоге и более дОрог, и более разрушающий, и менее надежный. Он крепится к стене. Т.е. каждый камушек-зацепка имеет свой индивидуальный дюбель. А это подразумевает, что
а) стену потом ремонтировать
б) каждое крепление делать по сложной, требующей инспекции и предварительных проверок технологии. Ведь для каждого (!) нужен гвоздь в стену. Далеко не у всех стены однородны и достаточно прочны, чтоб на одном дюбеле держать столь капризный и сложный элемент. Далеко не у всех при этом стены столь мягки, чтоб их можно было сверлить, не ломая на одну дырку 5 сверел и два перфоратора. Не у всех соседи потерпят столь массовую перфорацию стен. И т.д.
в) добавления и изменения при Антоновой технике опять же подразумевают весь "комплекс плясок" с гвоздем в стену.

Мне доводилось бывать на скалодромах. Не в России, в Канаде. Обычно это павильон с очень высокими потолками, внутри которого громоздят каркас, на который навешивают плоскости из фанеры, ДСП или других подобных по прочности материалов, имитируя скалы. Эти листы, нередко, просто заранее довольно часто перфорируют (насверливают дырок) под некий стандартный винт. А потом лишь крепят к ним в нужных местах нужные камушки, а ненужные снимают. Сегодня там одна трасса, а назавтра придешь - совсем другая по сложности и маршруту. Все переставляется-меняется за минуты и без лишней грязи и шума.

Конечно, в квартире столь большие скалодромы не воссоздать, но в миниатюре все равно эта технология более приемлема.

Т.е., выбрав подходящую стену надо прикупить подходящий по размеру лист толстой фанеры или ДСП - материала, к которому можно прикрепить камушки и он будет хорошо держать эту нагрузку. Лично мне более симпатичен ДСП, как более дешевый материал (к тому же у меня еще от мебели в гараже остатки есть ).

Далее купить или сделать самому нужные ступеньки. К сожалению, я пока еще, не нашел подходящего решения. Ищу. Знаю, что продаются в специализированных магазинах. Но нутром чувствую, что есть простые и дешевые решения для самоделкина, чтоб не ездить в эти достаточно редкие магазины и покупать их достаточно дорогие примочки.

Наконец, закупить крепеж (болты, гайки, шайбы)

Останется только прикрепить к стене подготовленный скалодром при помощи одного-двух "гвоздей в стене"

Спасибо! Буду надеяться, что Вы правы. Почему я усомнился в полезности своих опусов - чем важнее, информативнее и полезнее тема в моем подфоруме, тем меньше ее читают. Просто посмотрите числа статистики и читайте то, где они меньше. В принципе все нужное для умного и изобретательного человека уже сказано. Дальше пойдет разжевывание для менее изобретательных, но, увы, боюсь, им это не поможет. Тем не менее, буду продолжать Дерево, как и любой другой материал, имеет ту температуру, которую оно имеет (как правило, ту же, что у окружающего воздуха). Точно также, как и теплая одежда на самом деле вовсе не теплая, а утепляющая. У дерева теплопроводность примерно в 300 раз ниже, чем у стали. Поэтому оно нам кажется теплым. Поскольку домашний спорткомплекс и без того имеет комнатную температуру, это свойство имеет самое последнее значение. А важны:
- прочность
- технологичность
- стоимость
- упругость
- твердость

Что касается "приятности" - она обусловлена в основном качеством обработки поверхностей.
Тем не менее, Вы правы в том, для бОльшей части деталей домашних спорткомплексов, особенно самодельных, по сочетанию вышеперечисленных свойств дерево действительно наиболее оптимально.

Резиновый бинт продается в аптеках под названием "бинт Мартенса". Можно заказать и по ссылке в моем профиле, точнее в Посылторге. Там же довольно много рассказано о его свойствах и способах применения. И действительно, для лианы, прыгалок, это, по моему мнению, наиболее подходящий из доступных материалов.
Про "выстреливал" - эта очевидность, про которую большинство задумывается только после того, как сделают. И это плохо даже не столько тем, что портится потолок и все остальное, до чего долетит. Резина, при ударах о более твердые предметы, перерубается во многих местах и быстро приходит в негодность. Поэтому необходимо предотвратить удары о твердое. Кстати, детям довольно быстро надоедают эти удары-выстрелы, и, освоив снаряд, они отпускают кольцо вверху (заодно учатся правильно приземляться)

Когда я занимался изготовлением спорткомплексов, у меня стандартным снарядом была вертикальная прыгалка из резинового бинта. Поскольку несущей была металлическая труба, то сверху бинт (несколько слоев) просто перекидывался через эту трубу. Снизу он проходил через самодельное кольцо-держалку (за которое держались дети). Кольцо это было преимущественно из полиэтилена (высокого давления). Тогда, при СССР, на свалках чего только не было. Я нашел довольно иного толстых (разной толщины) кабелей в полиэт. изоляции, и п\э же трубок. Из них я при помощи газовой плиты и варганил в 5 мин эти кольца.
Но при попадании резины между кольцом-держалкой и трубой резина все равно перерубалась. А когда такое, пусть и мягкое, кольцо попадало в потолок, побелка тоже страдала изрядно. По этому самой сложной и важной деталью оказался демпфер ударов. Его я делал в виде сложной пространственной загогулины - гнул из более толстого (25мм) п\э кабеля, в концы вваривал металлические крючки, на трубе крючки фиксировал капроновым шнуром. По сути, демпфер – это кольцо из нетвердого материала (лучше резины), через который пропущены резиновые бинты. Кольцо демпфера должно быть достаточно жестко закреплено на расстоянии от потолка. Когда кольцо прыгалки летит вверх, оно ударяется о демпфирующее кольцо и останавливается им.

В дальнейшем мне приходилось делать кольца-держалки из резинового шланга с просунутой внутрь на часть длины палочкой (для создания жесткого участка, за который удобно держаться) и веревки, которая загибала шланг в кольцо. Вариант не самый лучший, но работал неплохо. Я сейчас нахожусь в поиске подходящего варианта доступной технологии колец для прыгалок из доступных материалов и обязательно его найду, тогда здесь подробно опишу.

Висящая у меня на нынешнем спорткомплексе лиана (просто горизонтальная «косичка» из бинта Мартенса) не очень удачна. Она растягивается под руками, и дети как-то ее не жалуют. Правда и стимула нет – переросли мои уже этот снаряд.

Что касается пружинных прыгалок, вообще любых металлических (и вообще твердых) деталей в подобных снарядах, то это не только разрушительно, но и категорически небезопасно.

Вот эта проблема, увы, разрешима только наличием нескольких прыгалок, если дети различаются ростом, и особенно массой. При незначительных расхождениях можно обойтись одной - один ребенок будет на одном пределе (только в раскачку едва доставать пола), другой - на другом (чувствовать недостаточную упругость, подтягивать кольцо к самому поясу). Однако если различия более, чем на 20-30% - это уже нереально. Когда я ставил стадионы в семьи, где более одного ребенка и они сильно отличаются по весу, я сразу рекомендовал брать несколько прыгалок.

Что касается "отшвыривала ногой" - вообще-то прыгалка всегда рядом с канатом или веревочной лестницой. Это "приз" за то, что можешь залезть.

Спасибо! Будем следить за сообщениями в теме.

_________________
Ане 10 лет, Даше 8 лет, Ваня родился 24 марта 2008 г.

Продумываю тут разные снаряды и начинаю понимать, что не все из них можно сделать "на коленке" даже при очень изобретательных мозгах.

В частности, обсуждавшуюся выше прыгалку. Должны сочетаться твердые и мягкие материалы, тяжелые и легкие, и при этом быть обрезинены, обладать прочностью, износостойкостью и пр. В принципе, начал изучать вопрос, некоторые неплохие решения в общих чертах обрисовались. Но для их осуществления нужно закупить кое какое технологическое оборудование, изучить техпроцессы. Только лишь для своих детей, которые уже достаточно большие и переросли спорткомплекс в основном, я вряд ли на это сподвигнусь. Конечно, в мае внук (или внучка) появится, поэтому года через два снаряд понадобится и к тому времени обязательно сделаю для своих. Однако вот хочу понять: а пойдет ли это у других? Стоит ли делать раньше? Окупятся ли затраты? Поэтому хочу для пробы сделать здесь опрос. См. об этом отдельную тему: Нужна ли на спорткомплексе прыгалка?
Отмечайтесь в ней!

Еще про скалодромы.
Домашние скалодромы начинались очень просто. Кто-то, из спортсменов-любителей, желая тренироваться ещё и дома, придумал штуку под названием фингерборд (finger – палец, board – доска). Это доска с набитыми на неё планочками, и, цепляясь за них пальцами, спортсмен развивал кистевую мускулатуру. Потом пошли ещё дальше, покупали лист фанеры и крепили на ней специальные зацепы. Прикрепляя эти листы к стене, строили или создавали целые конструкции, придавали им разные формы, наклоняя их то положительно, то отрицательно, обеспечивали точками страховки.

Т.е. профессиональные скалодромы - это в первую очередь тренировка пальцев между реальными походами в горы. Поэтому и важно, чтобы зацепы (или вотеще)были не абы какими, а повторяли фактуру реальных камней. Также обдирали пальцы и натирали мозоли, имели схожий коэффициент трения, твердость. Для этого создали специальный материал. Я даже в Канаде видел, как, обтачивая этот материал наждаком, делали зацеп нужной формы. Но где такой материал найти, пока не знаю. Тренирующиеся профессионалы имеют с собой подсумок, в нем магнезия - специальный порошковый мел, в который они пальцы регулярно макают для лучшего трения.
Но наши дети - не профессионалы.

И вот что я подумал. Так ли уж сильно важна эта фактура природного камня? Не проще ли из обрезков того же ДСП электролобзиком напилить кусочков, да прилепить их на 2-3-х 25 мм шурупах к основной доске. Ну, может на наждаке или шкуркой загладить углы, сбить потенциальные занозы. Может покрасить чем-нить. Стоимость копеечная, времени тоже лишь минуты уходят. Выпилить такую штуку можно дома над унитазом. Да, на ощупь они не будут в точности такие, как камень. Но пальцы и тело тренировать будут не намного хуже, а надоедят ребенку - выбросить не жалко или продать кому-то по дешевке. Быть может, я с сыном на новогодние праздники соберусь сделать этим способом что-то - тогда сфоткаю и выложу.

PS: Кстати, о "дяде", есть и фирмы, которые для Вас этот скалодром сделают, например. Но оно и стоить будет.
А вот некоторый ликбез по теме